此心安处

　　云南，常被视为文化的“蛮夷之地”，而如今在这块土地上所出土的文物，足以证明人们的认知是一种多么带有优越感的偏见，而这又是我们所经常犯下的错误，且分布在各个认知里。

　　读过一首诗：你来自云南元谋，我来自北京周口，牵着你长满绒毛的双手，爱情让我们直立行走。
　　云南元谋人距今170万年，被公认为我国境内已知最早的人类。今年去重庆中国三峡博物馆，那里有巫山人化石，馆内资料称其距今超200万年，被认为早于元谋人30万年，将取代成为中国最早的人类。不过，中国的博物馆里常有些注释带有争议或未被普遍认可，也正是因此，九年义务教育课本里，中国最早的人类依旧还是元谋人，来自云南楚雄元谋县。
　　除了元谋人的遗迹，云南省博里还有令人惊奇、数量不少的青铜器，尤其古滇国的青铜器，带着明显的地域特点，与中原器物有着较大差异，很让人流连，绝对值得。

　　五亿年前的云南虫奏响了地球生命的华丽乐章，百万年前的元谋人演变出人类进化的跨越标记，一枚汉代金印揭开了尘封千年的文明之光，三座古塔唤醒了远逝的佛国记忆，云南省博物馆现为国家一级博物馆。
　　因主要文物都已在新馆，所以直接来这边即可，新馆外观像一枚方印，是代表着云南土地的红色。

　　博客的游记，写得越来越像说明文，很少夹杂着太多感情，以至于读起来甚是无聊。
　　可对于这种走第二次的景点，似乎除了发一点感慨，很难再留下其他文字，因为说明类的在上一篇早已写过。先Ctrl+c，后Ctrl+v？那显得有点low了。

　　大理是13年去的，马上快5年了，今天整理电脑，发现了照片，所以才来写。因为只有写完博客的照片才会被移走，没有写的都在“暂存”文件夹。前几日写的新疆博物馆，也是整理照片时发现的，2年前的事了。

　　人一忙，就容易欠账。而且，欠起账来也因有了理由而变得坦然。我们对事、对人，何不都是如此？
　　给了自己一个理由，然后让自己的错看起来更坦然接受些，甚至还会变得正义得让人无法反驳，以一个长者或者教育人的口气说出。肆意地出尔反尔，肆意的心神坦然地伤害着别人，哪怕对方很无辜，哪怕对方什么都没做，只是睡了一觉，然后就变了，就是错了。只因我们给自己找了一个冠冕堂皇的理由，而已。
　　徒然心安而已。

　　发了段感慨，借着最近的各种事。还是回到大理吧，这几乎是我最喜欢的一座古城。想着能有一天，来这里开个小店，白天给人拍拍婚纱照，晚上则点起篝火，经营客栈，清晨潺潺流水，缅桂花香。

　　石林，是世界地质公园，世界自然遗产，中国首批国家级风景名胜区，首批5A级风景区，中国首批国家级地质公园、国家级风景名胜区。它似乎拿到了与旅游相关的全部顶级牌照…
　　而且，与桂林山水、长江三峡、吉林雾凇并称“中国四大自然奇观”，是我四个之中最后一个到达的。在当地，包括导游，更喜欢根据其内的一副题刻称呼它为“天下第一奇观”。

　　第一次知道石林，还是在烟盒上，上面印着石峰上的“石林”二字。九十年代初的天津，石林牌的香烟要四五块钱一包，名气算是不小的。

　　导游说，到了北京登墙头，到了西安看坟头，到了桂林观山头，到了上海数人头，到了苏州看丫头，到了昆明观石头。虽然之前来昆明几次，但这里却每每错过。毕竟不是市内，而在其东偏南的石林彝族自治县，过来大概两个小时不到。

　　绿草青青，生石为林，阡陌相通，犹如桃源。

　　大清早，朋友圈看到一篇文章，讲弘一大师，借用了那么两句诗：还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。还君一钵无情泪，恨不相逢未剃时。北京昨晚下了点雪，地还有些白。
　　冲了一杯金骏眉，然后整理篇博客。

　　昭通，在云南北端，一个突出的尖，与四川的凉山州隔金沙江为界，到宜宾也比到昆明要近些，是四川、贵州进入云南的门户，也是以前“南丝绸之路”上的重镇，与大理、昆明并称为云南文化三大发源地。
　　鲁甸是其一个县，因为地震而被人所知。

　　到云南出差，呆了四五天，先住在昆明，在东寺塔附近。
　　其建于南诏国时期，已有1100年历史。高40.57米，塔顶四角立有4只铜鸟，称金鸡，故亦有“金鸡塔”之名，形制与大理三圣塔中的主塔相似。

　　雨崩——在世界的尽头说爱你。

　　虽说这些年徒步的路途已经不少，但若单论强度，还没有超过雨崩的。
　　前段时间，看到墨脱在修路，处处都在报道人类的伟大和中国的强盛。虽然咱还是要吹响主旋律，但心里着实有些着急，那是我们将在近期挑战的徒步目标，路一修，便失去了原始味道，丢了诱惑。然后又在中央新闻频道看到报道，雨崩也要修路。

　　曾经徒步过雨崩（可点击雨崩村），知道那里的原始、那里的纯洁、那里的美丽。而这一切都是相互呼应，因为原始，所以纯洁，所以美丽。而一旦现代文明的过多介入，那一切，或许便会不在。

　　雨崩，这个梅里雪山深处，离卡瓦格博最近的村庄，一直因它那美丽的景色，高强度的徒步路线，而被称为“脚下的地狱，眼中的天堂”，更有标语：“不去天堂，就去雨崩”。
　　虽然已有不少驴友拜访，但因为这里始终无法通路，便挡住了绝大多数“到此一游”的人们，吓走了很多不够虔诚，不够坚决的游人，使得雨崩村仍保持着原始的状态。很长一段时间，来这里的只有三种人：当地人、徒步者、转经的藏民。
　　但这些年来，随着游人增多，当地赶骡的居民也逐步增多，所以，也有一些体力较差者骑着骡子进入雨崩。当然，没有脚下的炼狱，是无法体会到雨崩为何称为“天堂”。
　　多数的徒步者，来这里，一个是挑战自己的极限，一个是感受宗教的神秘，还有便是那对自然的敬畏。一旦雨崩变得唾手可得，我想，很多人便放弃了这里，雨崩也将变得平平庸庸。装了空调热水器的雨崩，会是个什么样子？