鉴于运气始终不好,且时间紧张,纳加阔特一直属于可有可无的景点,直到我们在行程单里删除奇旺皇家公园后,才最终确认来此。
  结果,我们对了。

  这里是欣赏喜马拉雅山脉最佳的观景台,也是视角最广的地方,可以观看喜马拉雅山20余座6000米以上山峰,而且有着地球上最高的10座山峰中的6座。包括:第一高峰珠穆朗玛峰Everest(8844.43m),第四高峰洛子峰Lhotse(8516m),第五高峰马卡鲁峰Makalu(8463m),第六高峰卓奥友峰Cho-Oyu(8201m),第七高峰道拉吉里峰Dhaulagiri(8167m),第八高峰玛纳斯鲁Manaslu(8163m),还有第十四高峰,也是8000米级的最后一座,希夏邦马峰Xixiabangma(8012m)爱好爬山的人,不到此处欣赏一下,着实可惜。

  一片遍布世界文化遗产的谷地,四周是绵延的世界级雪白高峰,这两种景象本已很稀奇,但同时出现的,更为罕见,如同一朵冰清玉洁的雪莲,包着沁香的花蕊,缺一不可。
  日头升起,阳光温暖,雪山洁白高傲,远处群山隐隐,层层叠嶂,但均成了布景,前后竟无望其项背者,故似浮在了空中。

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  帕斯帕提纳神庙(Pashupatinath Temple),建于1696年,是尼泊尔最重要的印度教寺庙,矗立在神圣的巴格玛蒂河河畔,是印度教的精神殿堂。如今被列入了世界文化遗产。
  在加德满都谷地的其他地方,湿婆神多以愤怒的恐怖的巴伊拉布形象出现而受人膜拜,而在这,其化身为动物之神帕斯帕提(Pashupati),据称寺庙里的形象是黑色的四头神像,可惜不得见。非印度教徒是不准进入的,尼泊尔最底层的种姓群体Dalit直至2001年才获准进入其内。

  它还有个名字,简单而粗暴,在国内比较流行,叫“烧尸庙”。
  其所处的巴格玛蒂河(Bagmati River),虽然污染严重,充满垃圾,甚至臭味弥漫,但并不影响它在尼泊尔人心中的地位,犹如恒河之于印度。在过去,甚至国王在开始重要的行程之前,也到河边祈求帕斯帕提的庇护。
  现今,尼泊尔人选在这条圣河边的火葬台上火化尸体,然后将骨灰撒入河中,延续着古老的传统和信仰,将身体归于神灵。

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  从昌谷纳拉扬神庙出来,下山,走一段乡间小路。如今想想,大可不必不停地问路,一直下山,走到下面的村庄便是,无论哪条路都可。
  时间挺久,好在轻松,也不累。走到了村里的一条公路上,马上便来了一辆巴士,一问顺路,便上了。上去坐在后排,旁边有一个哥们,麻烦他一会到站提醒我,否则还真不清楚何时下车。他们也没有报站,也没有提醒,而且都说着我们听不懂的尼泊尔语。

  博德纳大佛塔(Bodhnath Stupa),是亚洲最大的佛塔,也是世界上最大的圆佛塔,是尼泊尔藏传佛教的中心,是除了中国以外,世界上为数不多的能近距离接触到藏传佛教的地方,被列入了世界文化遗产。
  相传其最初建于公元600年,在藏王松赞干布皈依佛教之后,现在的佛塔为14世纪被毁后修建。

  以前,这里是拉萨和加德满都之间商道的重要补给站,在穿越喜马拉雅山脉之前,西藏商人都会来此处祈求神灵的保护。如今,这附近大多为藏族流民,是在上世纪四五十年代跟随着达赖而来的。

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  10月8日 逛完杜巴广场,在巴德岗的酒店顶层吃了早餐兼午餐。
  每每看到masala tea,便会想起安娜普尔纳环线,似乎已经成了条件反射。还是换了咖啡,由于受当年殖民者影响,如今尼泊尔人的生活中已经离不开它,咖啡超出我们想象的普遍,在这个与中国接壤的亚洲国家。
  俯瞰着这片古老的广场和远处群山,早已习惯了的中午的耀眼阳光,带着种尼泊尔的味道与风情。叫上出租,前往下一站。

  昌谷,是巴德岗旁边的一个小镇,昌谷·纳拉扬神庙(Changu Narayan Temple)坐落于此。因为地点较偏,来这里的游人很少,很是安静。使得它更值得你来。
  其始建于尼泊尔的李查维王朝时期(公元323年),建成于公元五世纪。被认为是尼泊尔已发现的最古老的印度教寺庙。被列入了世界文化遗产。如今尼泊尔境内,几乎所有的毗湿奴形象,大多源于此处。

  给我印象最深的便是雕刻。
  我对照片的后期处理很少,大多只是调调明暗和对比度,但这里的雕刻,若加上一层蒙版,对比着常年不散的红黄两色的花粉,实在是令人惊叹。

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  巴德岗,英国人这样评价尼泊尔的这个小镇:“就算整个尼泊尔都不在了,只要还有巴德岗,就值得你飞越半个地球来看它。”
  这足以说明它的惊艳。

  当然,每个人都有自己的眼光和看法。在加德满都谷地,有三个曾经的城邦,给我印象最好的是帕坦,让我最怀念的是加德满都,巴德岗似乎并没留下太多记忆。只是,它是我逛得最彻底的一个。
  如今翻阅照片,对那边的塔乌玛蒂广场和塔丘帕街旧城广场越发喜欢。那是几乎没有外来事物的,没有游人打扰的,已经留存了几百年,始终未变的样子。那天,阳光温暖,空气中满是木雕的陈久回香,还有提卡点点,映着将信仰融入生活的人们的祥和表情。

  这个雕刻是吉祥天女寺基座上的,乍看还以为是迦卢荼,其实是个仆从,但饱满的曲线和丰富的细节使人惊叹。时不时放大起来欣赏,那圆润、柔滑的线条,似为天成。
  清晨的光线自右边而来,明暗相间,分明且干脆,白平衡出奇得冷色调,使得红蓝两色的提卡般的第三只眼明艳起来,不仅神秘,且让人怀念。

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