此心安处

　　10月8日　逛完杜巴广场，在巴德岗的酒店顶层吃了早餐兼午餐。
　　每每看到masala tea，便会想起安娜普尔纳环线，似乎已经成了条件反射。还是换了咖啡，由于受当年殖民者影响，如今尼泊尔人的生活中已经离不开它，咖啡超出我们想象的普遍，在这个与中国接壤的亚洲国家。
　　俯瞰着这片古老的广场和远处群山，早已习惯了的中午的耀眼阳光，带着种尼泊尔的味道与风情。叫上出租，前往下一站。

　　昌谷，是巴德岗旁边的一个小镇，昌谷·纳拉扬神庙（Changu Narayan Temple）坐落于此。因为地点较偏，来这里的游人很少，很是安静。使得它更值得你来。
　　其始建于尼泊尔的李查维王朝时期（公元323年），建成于公元五世纪。被认为是尼泊尔已发现的最古老的印度教寺庙。被列入了世界文化遗产。如今尼泊尔境内，几乎所有的毗湿奴形象，大多源于此处。

　　给我印象最深的便是雕刻。
　　我对照片的后期处理很少，大多只是调调明暗和对比度，但这里的雕刻，若加上一层蒙版，对比着常年不散的红黄两色的花粉，实在是令人惊叹。

　　神庙在一座小山上，比谷地高出153米，可俯瞰河谷。

　　这里有大巴车，可到加德满都或者巴德岗，在寺庙门口停着。当地的农民在此晒着粮食。

　　进入寺庙前，有一段小路，两侧是些商贩。游人少，生意也冷清，大多在休息。路边有着唐卡学校的招生广告，挂着一个大大的达赖头像。藏传佛教在这边的人是不少的。

　　这便是寺庙的中心建筑，供奉着毗湿奴的化身纳拉扬，为万物创造之神。

　　细节，是令人惊叹的。

　　这个寺庙的金门，据说只有在举行宗教仪式的时候才会打开，碰巧，我们来时是开着的，但只有印度教徒才能进去。

　　欣赏一下金门的雕刻吧。

　　庙前的大象，表情很可爱。

　　寺庙院内的角落里，有个白塔，塔基上狰狞的雕像，被嵌入砖中。

　　院内，还有一些小塔，同样有着令人惊叹的雕刻。

　　这个是李查维王朝时期的雕刻，毗湿奴化身纳辛哈（半人半狮像），正在用手指给一个魔鬼开膛。这个故事在尼泊尔经常听到，参观这里的寺庙和杜巴广场，是要了解一下的。
　　相传魔鬼（Hiranyakashipu）被赋予了力量，它不论是人还是兽，不论在白天还是黑夜，不论在天上还是地上，用任何武器都不能杀死它，所以它为所欲为，却又逍遥自得。但毗湿奴化身狮面人身的纳辛哈（Narsingha），这样既非人又非兽；选择了黄昏，既非白天又非黑夜；把魔鬼放在膝盖上，既非天上又非地上；不用任何武器，用指甲给它破了膛。

　　这是它的另一个化身，化身六臂矮人（Vikrantha）智斗魔王。
　　传说矮人请求魔王赐给他一块土地用来冥想，他说只要一块土地够他走三步就可以了。魔王答应了他的请求，可矮人立刻化身巨人，三步走遍了整个宇宙。

　　一个石棺样式的雕刻，头部围着一圈的眼镜蛇，具体表达的内容猜不透。

　　这是另外一个有名的雕刻了，据称历史可以追溯到1300年以前，却还是这样裸露保存着，风吹日晒雨淋，且任何人都可以触摸，当地人对待文物的保护意识确实薄弱。但是换个角度想想，它本来就是一个供信仰者抚摸、祭拜的雕刻，如果用玻璃把它罩住，那么它的使用功能便会失去，若是整个加德满都谷地的文物都这样保护起来，那这个民族的信仰将何去何从呢，将如何延续呢？
　　或许，雕刻本身的意义比其存在着更为重要。因为只要信仰还在，文物便会“再生”。

　　这个毗湿奴骑在迦卢荼上的造像，如今被印在了尼泊尔10卢比面值的钞票上。

　　这是谷内最古老的石碑，历史达到了1600年，上面用梵语记述了国王劝其母不要为先王殉葬的故事。

　　寺庙里的孩子，清澈、调皮的大眼睛，让人难忘。