此心安处

　　曾到新疆，行程至今未整理，那是15年底，现早已物是人非。

　　到得比较晚，看看地图，顺便就去了酒店旁边的陕西大寺。不知道为何，漫步在乌鲁木齐和呼和浩特这两座城市里的记忆，还有酒店的画面，总是夹杂在一起，也许是季节比较相近的缘故吧。
　　陕西大寺是乌鲁木齐市内最大的回族清真寺，又名“东大寺”。寺庙内的介绍标注，其于清光绪三十二年（公元1906年）重建，捐资人为陕西渭河流域一带的回民。但始建年代不详，大多认为在清嘉庆年间，是依据大殿上留存的建筑样式来做的推断，现为新疆维族自治区级文物保护单位。

　　与我们所见的其他砖石砌筑、典型穹顶的阿拉伯风格清真寺不同，陕西大寺是典型的中原地区传统砖木结构的宫殿式建筑，这比较罕见。下图的中式琉璃瓦顶，正脊宝瓶上竖着伊斯兰特色的“新月”，也蛮混搭。

　　丝路向西，伊斯兰向东，所以在乌鲁木齐才有了这座建筑。
　　从丝路而来回族人也有回故乡寻根或朝拜的想法，他们从长安行至新疆，要建一座清真寺。大家都来自陕西，耳濡目染或赖以生计的是中原手艺，于是有了这座将东方建筑和伊斯兰文化融合的寺庙。可惜文革破坏严重，虽然后来重修，但我们知道重修的建筑比较粗糙，那些经过两百年融合、变融的建筑细节早已不见。

　　在中国若是选一个文化带，最丰富的，恐怕非河西走廊莫属。

　　之前去了新疆省博物馆，看到了很多听说过却不熟知的国名，转年又从乌鲁木齐、吐鲁番，直至敦煌，一连串的古城名称和让人震撼的敦煌石窟，无不震撼着心灵，让人心生向往。
　　敦煌研究院的樊锦诗主编的《莫高窟史话》更让人对这段历史越发好奇，也让人越发觉得自身知识匮乏，从网上看到了央视的大型纪录片《河西走廊》，绝属精品，于是买来纸质书，算作支持，也留作纪念。

　　河西走廊东起乌鞘岭，西至星星峡，北面是浩瀚无垠的荒漠，南边是终年积雪的祁连山，这条长1100多公里的狭长通道上，武威、张掖、酒泉、敦煌四片绿洲接力起人们从古至今的贸易通道。在这里，突厥、匈奴、吐蕃、月氏、党项等少数名族和汉族不断融合，构成并丰富了中华民族。这里还是整个中国和西域国家，甚至和西方国家进行政治、经济、军事、文化交往的通道，甚至影响着中国历史发展的主轴。

　　它是欧亚大陆相连的咽喉要塞，地形决定着它若被堵塞，那便断了中原王朝对外的联系，它成了中国的命门所在。从汉武帝开始，中国的历代王朝都紧紧握着这条道路，它见证着中华民族的国力。强大时，这里繁荣昌盛，孱弱时，我们退守一城。十二世纪起，地缘中心说逐渐被海洋中心说代替，使得这片土地不可逆转地变得萧条，甚至被逐渐湮灭，但如今，当我们把掩于其上的黄沙拂去，它再次露出了真金。

　　麋鹿，其实是中国特有的动物，很多人不知。因其似鹿非鹿、似驼非驼、似牛非牛、似马非马，故又称“四不像”，这是在有皇帝的年代就有了的外号。
　　如同很多长相奇特的动物都逃不过灭绝的命运一样，麋鹿也是如此。虽然它们已在地球上生存了几百万年，最高峰据推断也有上亿头规模，却自人类文明崛起的商周起迅速锐减，汉朝时已几乎罕见。元朝，更被皇家集中捕获，送到北京供皇族子孙猎杀，再至清朝，野外已灭绝，仅在皇家的南海子猎苑里苟延残喘着两三百只。

　　第一次鸦片战争后，不少老外从这里明索暗购了些麋鹿运回欧洲，竟发现是一个尚未被记载的新物种，而且还是鹿科下的一个独立属，引发了轰动。1900年，八国联军直捣京师，不仅火烧了圆明园，烧杀抢戮，还把麋鹿都猎杀或者带了走。至此麋鹿在中国彻底绝迹。当然，对于那个时期岌岌可危的清廷王朝，这算不得什么。

　　时间无情，命运多舛，随着欧洲各动物园的麋鹿纷纷老去逝去，种群数量锐减。从1898年起，英国十一世贝福特公爵开始出重金将在欧洲各国的麋鹿一一买下，放养在乌邦寺庄园，仅有18只。就这18头，却成了如今地球上所有麋鹿的祖先。到百年之后的1983年，通过不断地繁衍，全球的麋鹿数量已达到了1320头。

　　1985年，源自乌邦寺的麋鹿被送回中国，在北京南海子扎根，后来又在江苏、湖北、河南多地形成规模。如今在我国已经有了2000多头，并在野外灭绝几百年后，又重新有了野生种群。

　　双十一，都在上淘宝，本想买个羽绒服的，但挑了半天，感觉不试穿不踏实，也没多少动心的样式，也便算了，还是回来看看博客吧，整理一下司马台的这篇文章，已经过了好久了。

　　今天在微信看到朋友圈一个文章，谈到无人机拍摄野长城，是那绵延8851公里之中，很多没有进入过人们视野的景色。起春秋，历两汉，及辽金，至元明，中华上下两千年，将帅吏卒，黎庶百工的血汗辛劳，才有了这数不尽的雄关隘口，长龙烽垛，似玉带明珠，把峻岭荒原，瀚海绝壁点缀成了江山锦绣。曾是国家的铜墙铁壁，护卫一方安宁，如今却成了文化符号，使休养生息后的我们跨在了长城内外。
　　衬托它的长，有个冷笑话说四大工程：长城贴瓷砖、太阳装开关，飞机安倒挡，黄河加栏杆。

　　如果想来看长城和红叶，那来司马台肯定是被忽悠了，哪怕我们来了正合适的季节。因为这里就几乎没有几棵能长出红叶的树，虽然景区有些经营和种植，但也要多年以后了，等孩子带着另一半来看了。

　　但山脚下，还有古北水镇里，找些红叶还是容易的。一路阳光明媚，景色迷人。

　　城门垛里的秋色。

　　古北水镇的夜景名气较大，其和乌镇为同一家公司开发，上次错过了，而这次过来，主要是想看夜景，只是没有想到红叶也很不错。

　　不过，这里的门票着实有点欺人。
　　晚上到，想看古镇夜景，当然可以买票进入，但明天若还想参观古镇，想看看白天的样子，那就要重新买票，因为它仅“当天”有效。门票150块大洋，实在让人心疼。这种收费方式让人有些费解，如果想看全一整天的古镇景色，只能一早来，呆到晚上看完夜景出去，否则就要买两次门票？
　　买票时，工作人员会不断提醒你，住在古镇内吧，这样看完夜景明天就不用重新买票了，或者买古镇经营的客栈，登记身份后，明天即使再进来，门票也可以免费或半价。看来还是利益分配的事，古镇经营方和古镇周边居民利益分配的事。因为，一旦门票可以延期使用两天，那古镇之外的住宿费恐怕就要更高了，而这似乎影响到了古镇的利益。

　　夜景比起乌镇是有不足的，有些差距，精华在音乐喷泉，确实惊艳，带着故事情节，效果很棒。古镇夜间的红叶也很美，在上个文章里已经展示了一部分。没有特意去拍古镇，但也留了些图片，放在这里吧。