此心安处

　　公元前60年，汉朝在西域设立都护府，西域纳入了中国版图，成龙在《天将雄狮》里所扮演的，正是西域都护府的第一任都护，郑吉。自此丝绸之路变得畅通，政治稳定，艺术繁荣，楼兰、尼雅、于阗、龟兹、交河等各种书上经常看到，但始终不确定读音的国家进入了汉史学家视野。

　　我们大都熟悉一首诗：青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。李白还有一句诗：愿将腰下剑，直为斩楼兰。唐朝时似乎比较怨恨楼兰？
　　当然不是，李白出生的时候，楼兰已经灭国253年，唐朝在诗词中，喜欢借指。

　　比较怨恨楼兰的，是汉朝。因为它虽是一个小国，却扼大汉通往西域的要冲，西南通扞泥、且末、小宛、精绝、于阗等国，北通车师，西北通焉耆、龟兹，东则通敦煌。楼兰王因“小国在大国间，不两属无以自安”，而在匈奴和汉王朝间摇摆不定，出尔反尔，且时常更偏向匈奴，挡住了汉朝与西域诸国的交流。
　　汉昭帝元凤四年（公元前77年），大将军霍光遣傅介子前往，刺杀了楼兰王，更其名为鄯善国，迁都泥城，向汉朝称臣，原都城楼兰城则由汉朝派兵屯田。北魏太平真君九年（公元448年），北魏灭鄯善国，楼兰至此灭亡。它的远古历史至今尚不清楚，何时建国是个谜，据称历史前后持续了约600余年。

　　这是出土于楼兰古城的文物木雕花，约在公元前206到公元220年之间。

　　大多省级博物馆都是不错的，何况新疆维族自治区博物馆还是国家一级博物馆，来了自然不愿错过，腾出点时间，进来转转，了解一下西域这片土地上的故事。

　　馆内展出着《西域历史的记忆》，是历时两年才整理完成的，按照时间顺序重新排列了展出文物，共分为“西域文明的曙光”、“金石之光耀天山”、“汉统西域开先河”、“群雄逐鹿趋融合”、“大唐雄威置安西”、“漠北回鹘迁天山”、“蒙古西征立汗国”、“大清一统治新疆”等八个部分，内容要比以前有意思的多了。

　　我们一般把人类文明的第一个时代，称之为“石器时代”，涵盖了从人类出现，一直到有了青铜器，这几百万年。这个应该在初中的历史课本中有学过，只不过都还给了老师。
　　石器时代里，又分了旧石器时代和新石器时代，前者以打制石器的出现为标志，始于400万年前，止于1万年前，后者则以磨制石器的使用为特征，在距今1万至4千年之间。

　　新疆的古迹挖掘比较晚，至今发现的史前文化始于5万年以前的旧石器时代。再往前的，应该有，也许还没被发现。石器时代的照片基本都一个模样，也便不用上传了，所以《西域文明曙光》被我简单略过。

　　轮台名气不小，其实有两个。名气比较大的，是汉朝轮台，即如今的轮台县，曾属于龟兹国。龟兹国的宗教、文化、经济都很发达，是丝绸之路上的重镇，那里甚至有比敦煌莫高窟更加久远的石窟，而且极为擅长音乐。等去到那里的时候，再去接触或者展开这段历史吧。

　　另一个轮台，名气稍微小些，是唐朝轮台。唐代著名诗人岑参在此呆了三年，留下了不少诗词，其中有一首被九年义务教育的教科书收录，并要求背诵，是《白雪歌送武判官归京》，里面的名句是“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”。不过，估计很多人早已忘了曾经熟背的该诗的最后四句：“轮台东门送君去，去时雪满天山路。山回路转不见君，雪上空留马行处”。此轮台，便是唐轮台，即乌鲁木齐南郊的乌拉泊古城。

　　来这的交通不方便，之于旅游的意义，很少有人来，名气也不大，说实话，并没有什么可以观看，周边也没啥，一片荒地。现存遗址呈方形，南北长约550米，东西宽约450米，城墙比较宽厚高大，即使残垣也有4米高，5米宽。
　　曾几何时，当地人可以在这随处捡到文物，不仅有唐宋时期的陶片，还有清代的铜钱，看来古城的历史持续了千年以上。它成为乌鲁木齐市保存最完整、形成最早的古城遗址，被列入了全国重点文物保护单位。

　　我们来了，可这里关着门，没有任何理由。

　　曾到新疆，行程至今未整理，那是15年底，现早已物是人非。

　　到得比较晚，看看地图，顺便就去了酒店旁边的陕西大寺。不知道为何，漫步在乌鲁木齐和呼和浩特这两座城市里的记忆，还有酒店的画面，总是夹杂在一起，也许是季节比较相近的缘故吧。
　　陕西大寺是乌鲁木齐市内最大的回族清真寺，又名“东大寺”。寺庙内的介绍标注，其于清光绪三十二年（公元1906年）重建，捐资人为陕西渭河流域一带的回民。但始建年代不详，大多认为在清嘉庆年间，是依据大殿上留存的建筑样式来做的推断，现为新疆维族自治区级文物保护单位。

　　与我们所见的其他砖石砌筑、典型穹顶的阿拉伯风格清真寺不同，陕西大寺是典型的中原地区传统砖木结构的宫殿式建筑，这比较罕见。下图的中式琉璃瓦顶，正脊宝瓶上竖着伊斯兰特色的“新月”，也蛮混搭。

　　丝路向西，伊斯兰向东，所以在乌鲁木齐才有了这座建筑。
　　从丝路而来回族人也有回故乡寻根或朝拜的想法，他们从长安行至新疆，要建一座清真寺。大家都来自陕西，耳濡目染或赖以生计的是中原手艺，于是有了这座将东方建筑和伊斯兰文化融合的寺庙。可惜文革破坏严重，虽然后来重修，但我们知道重修的建筑比较粗糙，那些经过两百年融合、变融的建筑细节早已不见。

　　在中国若是选一个文化带，最丰富的，恐怕非河西走廊莫属。

　　之前去了新疆省博物馆，看到了很多听说过却不熟知的国名，转年又从乌鲁木齐、吐鲁番，直至敦煌，一连串的古城名称和让人震撼的敦煌石窟，无不震撼着心灵，让人心生向往。
　　敦煌研究院的樊锦诗主编的《莫高窟史话》更让人对这段历史越发好奇，也让人越发觉得自身知识匮乏，从网上看到了央视的大型纪录片《河西走廊》，绝属精品，于是买来纸质书，算作支持，也留作纪念。

　　河西走廊东起乌鞘岭，西至星星峡，北面是浩瀚无垠的荒漠，南边是终年积雪的祁连山，这条长1100多公里的狭长通道上，武威、张掖、酒泉、敦煌四片绿洲接力起人们从古至今的贸易通道。在这里，突厥、匈奴、吐蕃、月氏、党项等少数名族和汉族不断融合，构成并丰富了中华民族。这里还是整个中国和西域国家，甚至和西方国家进行政治、经济、军事、文化交往的通道，甚至影响着中国历史发展的主轴。

　　它是欧亚大陆相连的咽喉要塞，地形决定着它若被堵塞，那便断了中原王朝对外的联系，它成了中国的命门所在。从汉武帝开始，中国的历代王朝都紧紧握着这条道路，它见证着中华民族的国力。强大时，这里繁荣昌盛，孱弱时，我们退守一城。十二世纪起，地缘中心说逐渐被海洋中心说代替，使得这片土地不可逆转地变得萧条，甚至被逐渐湮灭，但如今，当我们把掩于其上的黄沙拂去，它再次露出了真金。