曾到新疆，行程至今未整理，那是15年底，现早已物是人非。
到得比较晚，看看地图，顺便就去了酒店旁边的陕西大寺。不知道为何，漫步在乌鲁木齐和呼和浩特这两座城市里的记忆，还有酒店的画面，总是夹杂在一起，也许是季节比较相近的缘故吧。
陕西大寺是乌鲁木齐市内最大的回族清真寺，又名“东大寺”。寺庙内的介绍标注，其于清光绪三十二年（公元1906年）重建，捐资人为陕西渭河流域一带的回民。但始建年代不详，大多认为在清嘉庆年间，是依据大殿上留存的建筑样式来做的推断，现为新疆维族自治区级文物保护单位。
与我们所见的其他砖石砌筑、典型穹顶的阿拉伯风格清真寺不同，陕西大寺是典型的中原地区传统砖木结构的宫殿式建筑，这比较罕见。下图的中式琉璃瓦顶，正脊宝瓶上竖着伊斯兰特色的“新月”，也蛮混搭。
丝路向西，伊斯兰向东，所以在乌鲁木齐才有了这座建筑。
从丝路而来回族人也有回故乡寻根或朝拜的想法，他们从长安行至新疆，要建一座清真寺。大家都来自陕西，耳濡目染或赖以生计的是中原手艺，于是有了这座将东方建筑和伊斯兰文化融合的寺庙。可惜文革破坏严重，虽然后来重修，但我们知道重修的建筑比较粗糙，那些经过两百年融合、变融的建筑细节早已不见。
其内的藻井，虽然精细度不足，但一圈圈斗拱延伸上去，比起大多重建时简单钢混的情形，要良心得多，四周的一圈斑驳色彩，如今极有魅力。
阅览室
主殿，单檐歇山顶，绿色琉璃瓦。
寺庙没有过多描述，故事也不多，或者我们感兴趣的故事不多。而游览寺庙时的心情，大多也不得再仔细回想。最近读苏东坡传记，翻到词牌《卜算子》，发现了很多名句，比如严蕊的：
不是爱红尘，似被前缘误。花落花开自有时，总赖东君主。
去也终须去，住也如何住。若得山花插满头，莫问奴归处。
当然，大多为野史。
说在南宋年间，有个营妓名严蕊，才色俱佳，台州太守唐仲友为之动心，决心做护花使者，为其脱籍从良。结果，大理学家朱熹（没错，就是那个鼎鼎有名的“朱子”）巡行台州时，因唐仲友反对朱熹理学，所以连上六书将其弹劾，其中涉及两条，就有唐仲友和严蕊有伤风化之罪，并抓捕了严蕊，在狱中严刑拷打，逼其承认与唐仲友之事。
结果，严蕊虽被打到残疾，“两月之间，一再杖，几死”，忍受着痛苦折磨，却始终没有承认，反倒是其气节引起了社会轰动，朝野纷纷议论，传到了皇帝那里。皇帝认为是朱熹“秀才争闲气”，便将朱熹调了走。后来之人岳霖，再次提审严蕊，欲将其释放，问其归宿，严蕊当场作了上面那首词。
大意呢，翻译一下，未必准确。我本不喜爱红尘（营妓）生活，但命运不好。花开花落自然有着规律，这归东君主掌管，我的命运亦是如此。不做营妓（去），我当然愿意，而留做营妓（住），好想如同一般妇女，用山花插满头鬓，与世无争。
闻者落泪，岳霖立刻取伎籍，除了严蕊名字，判与从良，这个故事被《二刻拍案惊奇》收录。
莫问奴归处，也传为佳话。
回到那天，从陕西大寺出来，在市内闲逛。
那段时间，新疆的治安并不好，我们去每个商场和酒店，几乎都要安检，感觉走在路上都好紧张。只不过新疆的国际大巴扎名气很大，是世界上最大的，不愿错过，还是走来看看。
巴扎，是维语中“市场”的意思，就是一个大市场，卖什么的都有。如今很多东西不敢买了，据说假货横行，买点当地土特产也便得了。
转了转，走回去吃饭，然后回酒店的路上，在路边买坚果，同事钱包便被偷了，几千元钱和所有的卡，还有证件。幸好身份证还在，还能坐飞机回。
您最近真没少写啊！
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