此心安处

　　Day3：真理之口－罗马历史城区－万神殿－许愿池－西班牙大台阶－奥古斯都陵－人民广场

　　今天是罗马的最后一天，明天将前往西西里岛，而后开始从南到北的行程，便不再经过这里。之前曾给罗马安排了更多时间，但即使如我们这般闲逛，三天也是足够的，它实在比我们想象得要小。
　　今天打算步行整个被列入世界文化遗产的罗马历史城区，并尽量串起奥黛丽赫本在《罗马假日》里的足迹，偶尔避开游人与拥挤，看看这里的原本面目，看看这里的市井生活。中途有个主要景点，是万神殿。

　　万神殿（pantheon）修建于公元前27年，但在公元80年的火灾中大部分被毁，仅存有着16根12.5米花岗岩石柱的长方形柱廊，它们在公元120-124年间重建万神殿时，成了新的门廊。
　　它是目前唯一一座保存完整的罗马帝国时期建筑，由屋大维的女婿建造，用以供奉奥林匹亚山上的诸神，在它名称中，“pan”是全部，“theon”是神的意思。

　　它还是西方世界最有影响力的建筑之一，在文艺复兴时期尤其受欢迎，米开朗基罗赞其为“天使的设计”，布鲁内莱斯基（Brunelleschi）更是受到它的启发修建了佛罗伦萨大教堂。如今，这里还安葬着拉斐尔。

　　卡比托利欧山是罗马七丘之一，其它六个分别是帕拉蒂尼、埃斯奎利诺、维米纳莱、奎里那莱、凯里、阿文蒂诺。它们曾被不同人群所占领，后来大家交流增多，便把山丘之间的沼泽地清理干净，逐渐连在了一起，形成了整个罗马，故罗马又名“七丘之城”。

　　从酒店走到罗马广场北侧，南侧是七丘之一的帕拉蒂尼山。我们则在北侧沿着台阶而上，很短，便到了卡比托利欧山顶端的广场，其由米开朗基罗在1538年设计而成。广场上共有三个宫殿，东侧是元老宫，现为罗马市政府所在地。南边是保守宫，北边是新宫，它们二者均为卡比托利欧博物馆（Capitoline Museums）。
　　这个博物馆在大多旅游介绍上的名气一般，但Lonely Planet推荐，所以便过来了。它建于1471年，是世界上最古老的国家博物馆，当时教皇向罗马城捐赠的青铜像成了这里的镇馆之宝。

　　在如此密集的审美疲劳之后，很多雕像看起来都是那么相似和不足以使人惊艳。如今整理照片，几乎是很随机和不经意地从一堆看着类似的照片里选了一张，剪裁得只剩面部，发现竟是如此标致。再想想那些罗马时期的雕塑，是多么令人震惊啊！

　　圣天使堡（Castel Sant’ Angelo）坐落在台伯河岸，属于意大利，但在Lonely Planet上的介绍中，却将其放到了梵蒂冈，让人不禁疑惑。它们都曾属于教皇国，据说城堡内还有密道，可直接透过城墙连接到梵蒂冈圣伯多禄大教堂，那是一条供教皇在危急时刻使用的通道。

　　我们从梵蒂冈散步而来，它和意大利这两个国家的边界只存在于地图上，实际几乎没有影响。随意进出，也随意通行，比起从广东到港澳可方便多了，虽然后者还是同一个国家。

　　圣天使堡的名字虽然挺好听，但它最初的作用却是陵墓，由罗马皇帝哈德良（Hadrian）在公元139年亲自指挥建造。后来还被用作监狱、宫殿，现在是博物馆。老外在这个方面确实没什么讲究，欧洲很多城堡都是陵墓、监狱、宫殿混用，反正差不多的样子，功能也相近，都有着极好的防御。

　　古堡的出名不是源于自身，而是其前面的一座桥，它被誉为罗马最美的桥梁。上面共有十二尊天使雕像，每个天使手里都拿着一样耶稣受刑的刑具，据称它们是由贝尔尼尼亲自雕刻而成。

　　拉斐尔，意大利著名画家，是“文艺复兴三杰”中最年轻的一位，与达芬奇和米开朗基罗齐名。但与他们相比较，没有那么博学多才、作品也不雄旷壮丽撼人心灵，似乎缺少能被人们立刻反应出来的作品。
　　但他却是文艺复兴时期最红的画家，他的风格典雅、乐观、温和、斑斓，代表着那个时期人们最为崇尚的审美追求，并最终成就了后世至今难以企及的典范，在美术史上被公认为“画圣”。

　　他只活了三十七年，便有了如此大的成就，这又是何其不易？他去世于三十七岁生日当天，去世的消息震惊了整个罗马城，不论贵族，还是百姓，都扼腕叹息、悲痛不已。罗马人为他举行了几乎最为隆重的葬礼，并将他葬在了万神殿。这独一无二的待遇，不仅空前，也是绝后了。

　　“拉斐尔”在意大利语中是天使的意思，如同他温和、文雅的性格。他不像前辈米开朗基罗，肉体与精神、动作与情感，时刻爆发着冲突，他似乎更加注意画中人物的各得其所、相安互长，如同这幅《雅典学派》的呈现。

　　画内，汇聚着代表人类智慧的结晶。不同时代、不同地域、不同民族、不同学派的思想家们，以柏拉图和亚里士多德为中心聚集一堂，自由热烈地百花争鸣。

　　根据相机里最后留下的照片，我把梵蒂冈博物馆分成了四个部分：埃及、雕刻、绘画和拉斐尔，分别以它们为关键词和主线，整理了这几篇文章。绘画里，最精华的非西斯廷教堂莫属。
　　其始建于1445年，长40.25米，宽13.41米，高18米，并不大，属于教皇的私人教堂。由教皇西斯都四世创建，名字亦源自其名。该建筑本身并没什么特别，但里面却有着被称作“文艺复兴三杰”之一的米开朗基罗的两幅巅峰之作《创世纪》和《最后的审判》。

　　我更喜欢《创世纪》，其取材于《圣经》的开头部分，讲述了从开天辟地到诺亚方舟期间的故事，分为《神分光暗》，《创造日月众星》，《神分水陆》，《创造亚当》，《创造夏娃》，《原罪与逐出伊甸园》，《诺亚献祭》，《洪水》，《诺亚醉酒》等九个部分，磅礴大气、蔚为壮观，光人物便有343个。

　　最打动人的，无疑是《创造亚当》。米开朗基罗没有直接描述上帝如何塑造亚当肉体，而是定格他从天飞来将手指伸向亚当，正要将灵魂和思想传递给他的那一瞬间。这前无古人的思考才是创作，才成就了经典。这是在电影、广告、文案里经常看到的动作，比如《et》、《超体》、还有都教授，只不过如今才理解了本意。

　　亚当斜靠在山坡上，身体散发着青春与渴望，左臂自然地搭在左膝上，伸向上帝，而手指放松垂下，透着些慵懒。上帝也不再是威严神态，有着慈祥与和善，似乎还有着种坚定。