尼泊尔之行(16)·巴德岗(1)

　　10月7日　一早坐上了蓝毗尼到加德满都的local bus。
　　早晨七点多出发，晚上五点多到，一路颠簸，一路尘土，燥热的天气加上咖喱与汗酸，还有许多不知名的味道包裹着形形色色的路人，五味杂陈。

　　加德满都谷地曾有三个城邦，为加德满都、帕坦和巴克塔普尔，分别都有一个杜巴广场（意为皇宫广场），如今均列入了世界文化遗产，是各自文化、庙宇、建筑集中体现的区域。我们留了这里整四天时间。

　　巴克塔普尔（Bhaktapur）是其中保存最为完好的一座，离着泰米尔有些距离，虽然来的人不多，但评价较高。很多人，尤其中国人，还是喜欢称呼它原来的名字巴德岗（Bhadgaon）。因为中国人参与了援建，所以拿着护照的话，票价会便宜不少。
　　它的辉煌，也部分得益于中国，因处于西藏和印度的古商道上，在十四到十六世纪间，随着贸易往来而逐渐繁荣，一度发展成为加德满都谷地三个马拉王国中最具实力的，并当了国家首都。
　　它又被称作尼泊尔的“文化之都”，是其建筑和文化的发祥地。全盛时期，这里共有172座神庙和佛寺，被称作“中世纪尼泊尔艺术的精华和宝库。

　　幸好前几天在博卡拉能上网的时候，赶紧下载了一个加德满都离线地图，可以连上手机的定位，这样，总算知道了自己的位置，叫出租，砍价时也有了些底气。
　　下车，天黑，准备打出租前往。很头痛这边的讨价还价，很多司机都是翻倍的要价，而砍价的时候又抱团，第一个人不成交，他便在你旁边，来了其他司机他便上去用尼泊尔语交流，反正你也不懂，结果就是那个司机也给出相同价格，最终让你没办法。所以下车后砍价不成，走条街，换地方。打表，不可能的，虽然确实有这么一个功能。
　　开着手机地图，告诉司机我知道多远，我要去哪个地方，大家都省事，900成交。

　　这一路可不近，和地图上给人的感觉不同，和在北京打车那么远也不同，十几公里，一个半小时，也没堵车。一路上甚至没了灯光，曾一度以为出了加德满都，幸好有地图。

　　夜晚到达，提前预定了杜巴广场周边的酒店，COSY Hotel，收拾妥当后选择了广场中间的Namaste餐馆，品尝一下地道的西餐与尼泊尔咖啡。后来在收看汪峰给途观汽车拍的MV《加德满都的风铃》时，这个餐馆出现好几次。

　　归来，月光升起，寺庙都是黑黑的轮廓，广场上的灯，只是几个简易的没有灯罩的日光灯，如我们常见的工地般，也如同空中的月亮般，符合着这里的一切。

　　此为巴伊拉布纳神庙（Bhairabnath Temple），其内供奉着巴伊拉布，是湿婆神的恐怖化身。寺庙建于十七世纪，在1934年大地震损坏后，又加高了一层。虽然这个神像应该很恐怖，寺庙也挺宏伟，但他的像却只有15厘米高，人们要将祭品从一个小洞放进去。

　　这是寺庙门前右上方挂着的巴伊拉布神像，还悬挂着水牛内脏花环，这个搭配在尼泊尔很常见。

　　第二天清晨，这里是早市，人来人往，在这些古老的寺庙与广场上。
　　不得不说，当地人对文物的保护意识是远远不足的，不管是随意搭放的物品，还是随处可见的电线，甚至那些占据的寺庙，倚靠的墙壁，都在默默承受着经济尚未发展起来而未引起足够关注的文物保护意识所带来的久远伤害。

　　清晨六点起床，沿着朝阳初升的小巷，打算转转这座古城。小巷里，随处可见的佛像，有的在拐角，有的在路边，有的在某个不起眼的墙壁里或者小庙里。佛像很简单，有些只剩下了轮廓和红黄颜色，但依旧有不少人时不时地弯下腰，触碰一下。
　　那是种已经成为了习惯的信仰。

　　虽然拿着地图，但由于每个寺庙，每个建筑上都没有标注，广场上也没具体的地图与指示牌，寺庙间的距离还非常紧凑，所以认清寺庙名称，并不是件容易的事。比较笨，老老实实地走到了门口，从地图一端逐个区分。
　　回望，阳光已然不低，那些久去的历史，在人们的步履间积淀着。

　　广场最西端，快到门口处的Gopi Nath庙，这边的喇嘛不少。

　　Gopi Nath庙门口的大娘，很有模特范儿。

　　先出广场，寻找象庙，在景区之外。
　　据称设计者在此展现了稀奇古怪的幽默感，这有人、奶牛、乌龟、大象等等交配的雕刻，基本都是比较传统的男上女下体位。这个似乎是狮子？左侧木柱上，还有明显的雄性生殖器。

　　西门处的当地人，与迎面而来几个喇嘛。这里，不论身份如何，都有着对于信仰同样的态度。

　　赤褐色锡克哈拉风格的Kedarnath庙，林伽形状，曾在1934年的地震中损毁，后由德国人用之前的材料进行了恢复。这一小片是Char Dham群庙，在Kedarnath庙后还有，目前未修复，还可以看到残垣断壁。

　　回望，最右侧是帕斯帕提纳神庙（Pashupatinath Temple），这里供奉着湿婆神动物之神化身的帕斯帕提。建于1475年，据称是广场上现存最古老的寺庙。
　　整理博客的时候，查阅材料，标注这里檐柱上有很多情色画面，直后悔当时并未细看。选来几张图片，放大放大放大，勉强看清一些轮廓，便将肠子悔青了。

　　中间的石塔，是一座锡克哈拉风格的杜迦女神庙（Vatsala Durga Temple），据称是由贾加特·普拉卡什·马拉国王修建于1672年。哦，林伽是男性生殖器的意思，加德满都处处可见，受着生殖崇拜影响。

　　它左侧，是塔莱珠大钟。

　　雕刻异常精美，细看四个棱上突出的小佛塔，里面还有精细的神像。

　　广场有个立柱，为布彭德拉·马拉国王柱（King Bhupatindra Malla’s Column），立于1699年，他也是巴克塔普尔历史上最著名的马拉国王。

　　他正对着的是老王宫。王宫的金门是不能错过的，上面雕刻满了印度神灵，又被称作“太阳门（Sun Dhoka）”，绝对会让你为之惊叹的。
　　雕刻的顶部是迦卢荼像，他正在和一条大蛇搏斗。下方是一个四头十臂的Taleju Bhawani女神像，她是马拉王朝的王室女神。

　　王宫在1934年地震时损坏很严重，几乎遭遇了灭顶之灾，99座宫院中仅有6座幸免。目前仅剩余的几个，还有一部分被用作了国家美术馆。有时间的话，应该进去好好看一下。

　　从金门进入王宫，有个木雕很精美的宫殿，光线、雕刻都有着神秘感。

　　这是王宫最古老的庭院，也是塔莱珠神庙的所在地，建于1553年。据称，其是巴克塔普尔最神圣的寺庙之一，可惜只有印度教徒才能进入，其他人不得入内。
　　这里有个精美雕刻的门口，有保卫，不让照相。但看着我们比较虔诚，示意我们离他远点再照，立刻明白。我们走到了旁边的娜迦水池，水池被一圈盘绕的眼镜蛇雕像所包围，据称此处曾为塔莱珠女神沐浴的地方。可长焦偷拍宫门。

　　杜巴广场。

　　王宫门口的铜狮子前，一位老人抱着孩子，讲述那些远去的故事和历史，我们留下了这个瞬间。

　　从杜巴广场往东看，有吉祥天女寺（Siddhi Lakshmi Temple），建于17世纪，典型的锡克哈拉风格。

　　其旁边，有个不起眼的红色小建筑，是Vatsala Temple。下面有悠闲的老人。

　　杜巴广场的东侧，法希戴噶寺（Fasidega Temple），平淡且无奇，却因地理位置好，四周空旷，故异常醒目。

　　站在这片安静的小广场，清晨的时候，很多游人还没醒来，当地人懒散地走着，与拥挤的加德满都形成强烈反差，没有喧闹的人群，没有此起彼伏的喇叭，也没有声调高亢的讨卖之声，这便是巴德岗。
　　登上Fasidega Temple，望向远方的山，隐隐而现，下方的尼亚塔波拉庙（Nyatapola Temple），作为这片处处文物，遍地世界遗产的谷地中最高的寺庙，屹立着，高却不傲，如同尼泊尔。