尼泊尔之行(14)·蓝毗尼遗址区

　　佛教与基督教、伊斯兰教并称世界三大宗教，其起源于印度，而佛祖释迦牟尼则是尼泊尔人，但尼泊尔的国教却又是印度教…
　　佛祖本名乔达摩·悉达多，为释迦族人，“牟尼”有圣人的意思，所以“释迦牟尼”意为“释迦族的圣人”。其于公元前623年诞生在迦毗罗卫国，即今之蓝毗尼。如今这里生活着尼泊尔的塔鲁族人，相对比较落后，与佛教中关乎圣地的描述相距甚远，又由于交通不便，所以来这的游人亦是很少。
　　天气潮热，房屋破败，蚊虫肆虐，生活贫穷，每天的供电也仅有几个小时，空调更是罕见，哪怕这里最高的温度达50度，多数人却依旧随遇而安，天性乐观。

　　此处作为释迦牟尼的出生地，与其悟道成佛的菩提伽耶、初次宣讲佛法的鹿野苑、涅槃之地拘尸那罗，并称“四大佛教圣地”，在1997年被列入了世界文化遗产。

　　位于尼泊尔南部的特莱平原，不论到加德满都还是到博卡拉，都是需七个小时以上，除非坐失事概率极高的飞机，没有其他选择。
　　来这也没什么可看，只想坐在菩提树下静一静，又也许只是一个心结而已。

　　10月4日从ABC下来，在博卡拉休息了一晚，睡到自然醒。今天原本没有任何计划，就是去费瓦湖边发呆，让自己慢下来，静下来，不要总被时间和行程追着。
　　所以慢悠悠地溜达，无意间找了一家中餐馆，在楼上，靠窗，有些美丽的鲜花，可以看着路上人来人往，餐厅名“tomato”。中国菜的味道很正宗，比名气较大的兰花饭店好了不知多少倍。而且条件好。

　　身体的恢复速度超出我想象，虽然昨天累得死去活来，一步不愿再走，但休息了一个晚上后，已差不多接近原地满血复活。本想发呆一天的，却又开始心疼起大好时光，何不如去蓝毗尼发呆呢？
　　有了这个念头的时候，时间与行程便又开始紧凑起来。

　　选择放弃奇旺，是因为奇旺的人太多，估计去了也看不到犀牛与老虎。骑着大象每天都走固定路线，快餐式的参观方式，那么多人排队，老虎和犀牛不至于傻到等着你去拍照。而且，那种地方，需要深入进去，找个好向导，呆上些日子，才能切实感受它之所以成为世界自然遗产的魅力。况且，奇旺有很多个，蓝毗尼只有一个，打算舍去一个景点的时候，只能如此。
　　后来在纳加阔特遇到几个从奇旺回来的姑娘，都没见到犀牛，只看到一个传说中的老虎脚印，每个人都在合影留念，我心里一度阴暗得幸灾乐祸。

　　到蓝毗尼的大巴是早晨七点，现在已经过了中午，早没了车。遂决定尝试包车，可以快点，时间也自由些，但价格，着实有些不便宜。只得换成人民币，看着数字小些，心理安慰一下自己罢了。
　　问了不少人，一次又一次的砍价，终于找到一位司机，9000尼币。

　　中途休息，看到这种巴士，一般是不会让外地人坐到上面的，除非你自己坚持。记得在博卡拉坐过一次local bus，挤在车厢中，身旁好几位肥胖的当地妇女，味道并不好闻，车外挂着好几个当地小伙，放着大声的音乐，一路愉快地飞驰。

　　买了些水果，老板不大懂英语，旁边一个年轻的当地人帮忙翻译。这种情况下，不管你怎么挑，怎么买，最后的价格都是整数，两百、三百、五百的价格，是真是假，就别多想了。

　　司机大叔是个好人，中途停车让我们照相，还给我们介绍起了这条河。
　　他的英语当地口音很浓，有时候很简单的词汇，也让人反应半天，当然，即使你听不懂，他也可以继续说，甚至变成自言自语。即使这样，我们一路仍向他了解到了很多事情。
　　比如途中看到了很多摩托车，师傅告诉我们目前正是尼泊尔最大的节日，人们都要回家、返乡，我们告诉他中国有个春节，还有春运；比如聊起如何庆祝这个节日，当地人会有些什么样的庆祝活动，有没有大的祭祀，我们也聊到了中国的一些传统活动；当然，永远离不开的话题是中国的计划生育，尼泊尔人对此有着十足的兴趣。他还告诉我们这条河是当地的一条有名的河，名字没有记住，似乎是Narayani。

　　彩色的稻田，彩色的水，自然原始的风光，这一路并不少见。

　　蓝毗尼属于热带气候，在我们下车的一瞬间便深深感受到了。满身的汗水，到处潮潮的、粘粘的，虽然在武汉呆了两年，在南京呆了半年，去重庆也好多次，但中国的这三大火炉加起来，也不如这边，那闷热、那潮湿，身上始终覆着一层膜，柔滑、粘稠、夹杂着路边尘土，绝对不会让你失望。

　　司机师傅把我们送到遗址区门口，之前怕我们没有饭吃，还在路边停下，提醒我们买了些东西。
　　到了这边，已经是很晚，漆黑的天，不去理会门口的黄包车，直往里走。

　　刚进门便遇到一个出家人，很年轻，异常热情，有些疯癫。用蹩脚的英语打听我们去哪里，然后就要主动带路。身在异国他乡，且在尼泊尔遇到了实在多贪小便宜的人，不禁有了戒心。出家人似乎没有察觉我们的冷漠，依旧热情，依旧好客着，大声若四周无人般地聊天，手舞足蹈着。在他和一个工作人员差点相撞的时候，我看到那个眼神非常犀利，竟然全无疯疯癫癫的样子。越来越不想理他，越来越防范他，甚至想甩掉他，没有路灯的公园，靠着月光和手电筒，我可不想惹事，始终走在了他和妻的中间。
　　防人之心有，但基本礼貌也有，所以一直在有一搭没一搭地聊天。得知他父母双亡，出生在这里，从小在寺院中长大。之前还曾去泰国打过工，也会说几个“谢谢”、“中国寺”之类的汉语词汇，应该是国人教的，但还没有学会“你好”。英语很一般，发音有着浓浓的当地特色，我和他交流是有些困难的，妻勉强可以。
　　他一路把我们带到了目的地韩国寺，确实，如果没有他，我们想要走过来是需要一些时间的，甚至是需要很多时间的，走冤枉路也是必然的。天漆黑，没指示牌，路上行人亦是不多，问路都非常困难。

　　到了目的地，一直在反思自己对待他的态度，我们不能将自己的不友好归咎于前几天其他当地人的不厚道，那是给自己找借口，我们久久生活在城市里，久久行走在外，习惯了人际交往间的互不侵犯准则，我们并没有把友好当作一个为人处世的基本态度，甚至觉得别人的友好都是有所求、有所想，唯恐避之不及。如果再见到他，或许我们可以多聊聊，谈很多事情，听听他对人生的看法与态度，或许那将是另外一个陌生的角度。其实，在蓝毗尼遇到的人，尤其当地人，都很友好与善良的。
　　如今在想，也许我们的冷漠，出家人早已察觉，只是心胸较宽，没有当回事罢了。蓝毗尼的夜晚，有很多萤火虫，一闪一闪，画着美丽弧线，让人开心。

　　韩国寺在中国寺对面。不管你对韩国这个国家，或者这个国家的人与电视剧态度如何，在这里，他们是唯一提供住宿的寺庙，这一度让人倍感友好与方便。做个登记即可入住，但走的时候是要交些钱的，虽然完全凭着自愿，但似乎也有最少每人500尼币的惯例。若论性价比，并不算很值，而且这里基本没有了多少寺庙氛围，虽然它是个寺庙。
　　可提供一日三餐，你只要愿意的话，都可以吃到，有水果。

　　至于条件，那自是极差的。有双人间，也有十几人间，按照顺序分配，分到哪间算哪间。男女分开住，但不会分楼。这间已经算非常好的了，至少地板看起来是整的。除了灯泡与电扇，没有其他电器，但有插头，可以给手机、相机充电。洗澡是自来水，凉的，还要蹲下对着水龙头，没有喷头之类的。
　　但是，这里安静。深夜，冲完澡，坐在院里，吃着饼干充饥，眼前是大雄宝殿漆黑的轮廓，远方不停地传来鸟鸣。

　　旁边屋里，有个来自内地的出家人，煮了一些米饭，招呼我们一起进去吃。碍于饮食习惯，我们还是婉拒了，毕竟自己常年不离荤腥。但聊了一会天，大师是到蓝毗尼来讨论佛法的，做了准备，有不少的要争论的问题，祝他好运。

　　早晨，大雄宝殿里有佛音传出，有做早课的出家人，游客也可以进入。
　　在寺庙内吃完早餐，我们便出发，走路至蓝毗尼公园的中心，参观遗迹，太阳已经升起。

　　途中和我们一路，在晨雾中，前往早课的僧人。

　　佛祖乔达摩·悉达多，是古印度迦毗罗卫国（现今尼泊尔的蓝毗尼）的王子，父亲被称作“净饭王”。公元前565年，母亲摩耶夫人从娘家回来途中，经过蓝毗尼花园，被这里的景色所吸引。次日正值正月十五月圆之夜，皇后一边欣赏美景，一边扶着婆娑双树，便生下了王子。
　　那一年的中国，春秋五霸驰骋疆场，诸子百家谈笑风生，孔子将在14年后出生，姜子牙则已去世了四五百年。

　　进入这个遗址区，是要脱鞋子的，但路不大好走，可以穿着袜子。
　　这个白色的建筑，便是摩耶夫人祠，又称玛雅黛维女神庙，据称在其内发现了至少有2200年历史的纪念柱。其内有一块砂岩，上面有着摩耶夫人在因陀罗和梵天注视下，扶着娑罗树枝生下佛祖的图案，其下方便是佛祖出生的准确地点。

　　当初的那棵树早已枯死，如今的这株菩提树为后人所种，历史依旧很长，需数人方可合抱。

　　树前有一方水池，相传是摩耶夫人与幼年的乔达摩·悉达多沐浴之处。

　　如今，池边、树下，常有朝拜的信徒，但不多。
　　中华寺的出家人和义工，每天清早会在此三步一叩头地顺时针朝拜三圈，偶也有游人加入其中。也许是尼泊尔佛教衰落的缘故吧，远方来此处朝拜的人很少，比起西藏大有不如。
　　历史上，来此朝拜并有记载的第一个外国人，是中国的法显，其次是唐朝的玄奘，那是佛教繁盛的渐已远去的年代了。

　　乔达摩·悉达多出生后，净饭王对他寄予了厚望，并给他迎娶了邻国的公主，让他过着衣食无忧的日子。
　　王子从没出宫廷半步，也不了解外面疾苦，过着饭来张口，衣来伸手的富二代生活。直到29岁的某一天，他走出了宫门，一连遇到了四种人：一个奄奄一息的老人、一个病入膏肓的病人、一个等待下葬的死人、一个贫苦快乐的僧人。王子感悟颇深，决定修行，寻求解脱之道。

　　他最终创立了佛教，影响了千千万万人的思想。我们也历经坎坷来到这里，坐在此处的菩提树下，所期盼的亦是心如止水，静静思考。但那种在西藏曾有过的感觉，在此地全无。我想可能是有文化差异，也缺少氛围的缘故，再加上自身心里烦躁吧。

　　池塘边上有很多庙宇或者佛塔的遗址，他们的日期已经不可考，据称历史可追溯到公元前200年到公元900年，跨越了1100年。据记载，玄奘到此处的时候，这里已经有了1000余座废旧的佛塔和寺庙。

　　遗迹上的猴子。

　　古印度孔雀王朝的君主阿育王，是一个佛教信徒，曾于公元前249年来此朝圣，并下令减免了此地的税赋。佛书上还记载，阿育王曾在佛祖诞生的确切地点上立了一块石碑作为标记，这个石碑在1993年的遗迹挖掘中被发现，便在摩耶夫人祠下方的5米之下。之后此地又相继出土了孔雀王朝、贵霜王朝、笈多王朝时期的遗物，逐渐印证了蓝毗尼之于佛教的意义。

　　阿育王塔，距今已有两千多年历史，下图右侧便是。顶部的马头雕像早已不见，半截石柱上还有一道裂痕，被铁圈固定着。上刻文字，“无忧王于灌顶之第二十年来此朝拜，此处乃释迦牟尼佛诞生之地。兹在此造马像、立石柱以纪念佛祖在此诞生。并特谕蓝毗尼村减免赋税，仅交纳收入的八分之一”。

　　出，外面一条砖路，两侧有些鲜花，蝴蝶飞舞。

　　路一直到铜像处，该雕像是释迦牟尼，由泰国捐赠。在南传佛教中，太子形象的佛祖像相对多些，而在汉传佛教中，则基本没有。这次来了尼泊尔之后，对泰国、缅甸和斯里兰卡的向往又增了不少。
　　又因为此处是三轮车、自行车所能到达的地方，故当地人以“释迦牟尼像”当做了一个地名，便指此处。在这的两三天，常常用到。

　　再走，有条小河，将寺院区分成了东西两部分，西寺院为大乘佛教寺庙，东寺院为小乘佛教寺庙。尽头白色的为世界和平塔。
　　中华寺与韩国寺，在这个图片的左侧。

　　身体开始有些困乏，中午打算出去吃饭，见到了一家中餐馆，倍感亲切。吃饭，订明日回加德满都的大巴票，却被告知已经无座，只剩下了local bus。想想也没办法，便订了两张，每张900尼币。这里有标间，看起来还不错，一问25000尼币，也便算了。
　　吃完饭出门，见旁边还有一个当地人的小店，一问大巴票，同样没有，也只有local bus，但价格每张750尼币。标准间1000尼币。瞬间对刚刚去过的那家中国人开的饭店，说不出的滋味。
　　走回去，退票，然后住在了当地人开的旅店里，顺便租了自行车。

　　一直逛到夜晚，最后望一眼释迦牟尼像前的长明火。

　　转天离开，右侧是大巴，左边便是我们要乘坐的local bus，差距那叫一个大。
　　因为担心语言不通，或者地名说不大对，在我们登车不久后，旅店的老板还特意走过来，看看我们是否顺利上车，那一刻很是感动。再对比起国人开的饭店，差距实在太大。

　　清晨，缕缕薄雾似轻烟般笼罩住了蓝毗尼，温柔、神秘。虽然不是很喜欢这边的气候，但如今回想起来，依旧十分怀念。

　　解开一个心结，竟是万般滋味，别了，蓝毗尼。