前几天在微信朋友圈看到了国内的日出排名，自己也去过几个，相对还有些发言权。感觉名单选择过窄，与高原、雪山、沙漠这些并非大众游的地方比较起来，那些景象则略逊一筹。若均考虑最佳天气的话，名单中未涉及的梅里雪山、巴丹吉林、纳木错，都是要更震撼和美丽的。
只有名单上的黄山与庐山，给我的期待会大些，当然这要取决于云海是否形成，那是百年一遇的天气，我没遇到过。冬季有些雾凇，亦或雪后，则会更好些。
这次在Poonhill所见的日出，我们其实并没碰到相对好的时机，甚至满怀期待的日照金山，也因为云朵遮住的时间多了那么几分钟而未出现，却依旧有着许久不见的震撼，毫无疑问地排在了第一。那是在雪山环绕之下，寒冷之中所见，嘴里哈出了热气，映衬着漫天的红色与朝阳升起日渐而来的温暖，每个人，不论肤色国别，都有了金色面庞。
又让人想起了梅里雪山，想起了太子十三峰，想起了卡瓦格博，那应该是更美丽的，我想我还会再去的，为了星空下和日照金山下的神山。
为了看一个日落，昨天在Poonhill等到了晚上六点，天已漆黑，离着除我们之外最后下去的一拨人也晚了一个多小时，而且在高原上的大风、大雨中，雨水打在脸上和后背上，冻得直咬牙，却依旧没有看到。
为了尝试看一次日出，同样的地方，凌晨四点起床，穿上了所有能穿的衣服，继续爬上Poonhill。山不高，应该也就400米，但在三千多米的海拔下，大概也要用四十分钟左右。为了等道拉吉里峰，也差不多最后才下。
也许，这便是执着，为了景色，亦或只是为了一个想法。
9月30日
04：00 起床
04：45 出发
早晨来的时候，有收费口，上面写着门票用于建设当地的小学和维护这个景区。门票很低，50尼币，约3块多钱。昨天下午阴天，这里没人检票。
05：30 登顶poonhill
在山顶冻了半个多小时后，东方才渐渐有了些红色。
日出前，云层一直在变化，高原上，云的变化速度相对要快很多。
在日出的方向，云层很是绚丽，但却让我们对鱼尾峰、安娜普尔纳峰、道拉吉里峰的日照金山始终提心吊胆，因为他们之间还有些云。
鱼尾峰，阳光打到的是背向，所以Poonhill不适合观看它的日出。即使如此，在日出后的金色云层笼罩下，同样也是美丽。
除了道拉吉里，其他雪山都露着，但在他们与太阳之间，时不时有云。所谓的日照金山，便是太阳刚出来的那几分钟，光线还是黄色的时候，照到雪白的峰顶，那一刻山体金亮。若差了那么几分钟，即使再晴的天气，也是白色的山峰了。
下图，从左往右，依次为Annapurna South（7219m），Hiunchuli（6441m），Machhapuchhre（6997m）。
在Poonhill能见到两座8000米以上的雪山，这是Annapurna I（8091m），世界第十高峰。
还有道拉吉里峰（8167m），始终未露真容。昨晚星空下所见，竟是唯一机会。
07：30 开始下山，半小时左右到达客栈。
09：00 原计划八点出门，但装包、吃饭晚了，拖到了九点才出发。
今天打算走到Chhomrong，行程比较赶，所以速度始终没有减下来。一路上遇到不少人，好几支带着向导的队伍也说要走到Chhomrong，所以当超过他们时，心里还算有了底，还挺乐观。如今想起这个事，以他们的速度，最多第二天到Chhomrong，他们也许少说了一天，白害得我们开心。
刚开始是小段的森林，路较平，有些泥泞，不少地方踩着树根前进。整体是在爬坡，但海拔较高后，高山草甸增多，森林开始变少。
云雾缭绕下，前方露出了一片金绿色草甸和墨绿色树林，林线非常明显可见，之后我们会有一段时间的行程都在林线上上下下。
今天的海拔基本从三千米到三千米，但中间会反反复复，升升降降，最低时应该会下降到两千米左右。
开始下降些，进入了小片森林，海拔较高时，树木一般都较矮的。
10：50 到达Deurali，之后的行程，开始有了水和小瀑布。
一路上看到一些老外带着孩子来游玩，他们大多从Tadapani转下，回Nayapul或到Dhampus，完成Poonhill四天的小环线。若是孩子感觉累，可以走五天，那便很轻松了。也有带着孩子去ABC的，很少，那把路线延长到九天，或者十天以上，同样也是可以考虑的。那种悠闲、自在的感觉，让人感慨万千，不知道以后自己会带着小公主去多少地方，我想应是不少的。
藏传佛教在尼泊尔是占一定比例的，这边的很多人，将佛教和藏传佛教划等号。在蓝吡尼的佛祖诞生地遇到过一位内地寺庙过去论法的出家人，邀请我们共进晚餐时，偶尔也聊到过这些。
若是多加观察，玛尼堆和六字真言，并不少见。
除了行走在山谷，可以见到白练般的大瀑布垂下，在平时的行程中，瀑布都很小，似乎一路也并未见到过让人多看几眼的瀑布。
12：00 Banthanti
海拔高度相对上一站下降了600米，一路的台阶，逐步进入了原始森林，然后马上要继续上升300多米。
13：49 终于到了Tadapani，比网上攻略快了一个小时，这给了我们很大的误导，攻略说从Ghorepani到Tadapani用6个小时，我们用了4小时50分，然后依据攻略，还需要3个半小时，就可以到Chhomrong，而我们却用了6个小时不止。我们中途告诉一个当地人计划今晚走到Chhomrong，他连着摇头，impossible！
当时本以为时间充足，在这边午饭，休整了半个多小时。
然后开始下降上升不断反复，脚也开始痛起来，见到上坡要比下坡开心得多。很多时候，爬山走得时间长了，最影响你的不是体力，而是身体和意志力。
再次进入了原始森林，一根倒掉的树干上长满了苔藓，又生出了各种样式的生命。
还有这种路边的树桩，仔细看得话，都是一片乐园，有很多菌类。
森林中的红叶。
15：10 开始下雨，然后逐渐变大，换上了冲锋衣裤，相机挂在了上衣怀内。
中间遇到一处，前面两条路，一条路通向马场，满地的马粪，或者泥水，一踩便陷入，另一条路被木门拦起。很多人便走了马场那边，那条路应该是通向Ghandruk，远离了Chhomrong。
以前在墨脱走过类似的路，虽然时常有游客经过，但当地人为了防止牲畜乱跑，会在路上设置栅栏。有的可以看到门，需自己打开，有的则只能翻过，它并不是这条路不通的意思。为了防止意外，让妻保持在视线内，站在原地等，我返回一段路问问当地人。从下雨开始，我们已经有段时间没有见到游客了，确实有些心虚，在这种荒山野岭，还下着大雨。
结果如我们所猜，翻过栅栏，继续前行。
攻略上都说这条路相对简单，不容易迷路，但还是建议多看看攻略，也时不时问问，否则一旦错了，虽说没啥特别危险，但有可能一天时间就浪费了。在很多地方，你可以看着这个标志，虽说不知道是什么意思，或者代表什么，但根据一路上的猜测，跟着它走，基本都是正确路线，便可以了。
走到一处风景绝佳的客栈，而且很是漂亮，昨天傍晚在我们之前下Poonhill的一拨儿人刚好住在这，喊着一同住宿，要玩谁是卧底。看看表不到四点，还是决定继续向前走了。虽说Chhomrong希望不大，但为了今后的行程，还是要加快一些吧，况且他们是计划九天走完，我们的时间则要奢侈一些。
16：10 到达Chuile。
遇到了智利老哥，不知道为何，一路上都可以看到这个家伙的影子，回想起来，每次看到他，基本都是在写日记。西班牙语对我们来说是天书，索性他的英文不错。
天晴，雨后的格桑花开在路边，还是白色的，当时看到后，竟然让人十分着迷。
计划走到峡谷对面，明天就不下坡了，争取今天把罪都受完。但妻说啥也不想动了，还不停地嚷着再也不爬山了，再也不和我一起出来户外的话。妥协，就在下面那家，住下了，虽然离着谷底不到十分钟的行程。
16：50 Siprong，住宿。
当地人家，没有过多的旅游设施，有点原生态的感觉，一个老婆婆，一个儿媳，两个孩子。都很腼腆，很少说话，只有儿媳会些英语，但也相对蹩脚。
我们告诉她，我们要吃午饭、晚饭、明天早饭，都在这，所以房费给了象征性的200尼币，她对此似乎挺开心。点了一大壶的masala tea，她确认了好几次，是不是那种大壶？是的，我们回答。
看到壶，我们笑了，笑得声音都在谷内听到了回音。好大的壶，到明早也没喝完。
洗澡没有热水，但头发已被雨水打湿，我便冲了一个凉水澡。索性，体质还可以。
然后在肚脐附近发现了蚂蝗，T恤上全是血，而且一直到睡觉都在流。这种经验不算少了，但这次但流血时间实在过长，拿了个卫生纸垫在内裤松紧带上，就当包扎了。
过了没多久，又来了一对成都情侣，招呼着住下。他们是今天从Ghandruk上来，计划要去Chhomrong，结果错了路，到了这里。这样也好，荒山野岭的，有了国人作伴，总归安心一些。
来尼泊尔，是要自带睡袋的，不是冷，而是为了卫生。看看这个散发着霉味的被子吧。
安，安静的山谷。