徐霞客墓志铭有句话高度概括了他的一生：丈夫当朝碧海而暮苍梧。“苍梧”常指丛林茂密、山岭层叠、少数民族盘踞的西南地区，也被泛指神秘、未知的远方，再加之舜驾崩于“苍梧之野”，魂归之地遂成了神话演绎的舞台，这又让它带了些许悲壮、浪漫色彩。
屈原在《离骚》中唱到：朝发轫于苍梧兮，夕余至乎县圃。县圃，传说是昆仑山巅仙境，有不死树、长生水。苍梧，事实也有此地，所指向的是今之梧州。只不过经历了从古老部落到藩王国号、行政建制的转变。
我们常说百越之地，百越是古代对长江中下游以南，一直到东南亚北部的广大区域内所有民族的统称，不是单一个民族。而其中一支重要部族便是苍梧，也作“仓吾”。可惜中原王朝一直视百越为蛮夷之地，对它的记载不多，只有一些琐碎推论。这支部落建立了苍梧古国，存在的时期约同于中原的尧舜时代，势力核心范围在珠江和长江之间的漓江、湘江两岸，包括湖南、广东、广西三省相交之地，最北的活动区域曾到过洞庭湖畔。
因其处于百越的最北端，故成了中原文化和百越文化的交界地带，又因湘江和漓江是连接中原和岭南的唯一水道，在古代的战略地位无可替代，战争也就不可避免。最早进入中原史书的是舜带兵南巡而“崩于苍梧之野，葬于江南九嶷山”，即今之湖南永州境内。其后的春秋战国时期，随着楚国强盛，苍梧逐渐被蚕食削弱，成了楚越文化的交界地带。
秦统一中国后，始皇帝开始南征百越，并在苍梧的核心地带凿通灵渠，那是世界上最古老的运河。湘江连长江，漓江连珠江，灵渠连接湘江和漓江后，彻底打通了长江和珠江航道，使得兵马、粮草从北到南通行无碍。随后，便将苍梧纳入了中原版图，归属秦设的岭南三郡之桂林郡。
从长江进入珠江的地方，便是梧州的三江口，如今因一清一浊而被称鸳鸯江，可惜分界线恰好被桥所挡。漓江在这里被称作桂江，是左侧的清水，珠江是右侧的浊水，但其西侧称浔江，东侧称西江，所以才有了两江的“三江口”之名，因为有一江两名。
稍微长点的河流，都存在不同河段在不同地区有着历史上长期形成的不同名字，常常承载着当地人的记忆和独特的历史文化，如果强行统一会抹掉不少地域特色和集体印迹。比如珠江，源于广州江中的海珠石而得名，用它的名字抹去上游关于这条江诸多西江、浔江、黔江、红水河、南盘江等名，自然不合适，因为每个名字都是一个地区的历史记忆。
汉高后五年（公元前183年），赵佗称帝建南越国，并封其族弟赵光为苍梧王，着手建立苍梧王城，这时苍梧成了藩王国号，这也是梧州的建城之始。元鼎六年（公元前111年），汉武帝平定南越国后，将整个岭南纳入中原版图，设岭南九郡，其中便有苍梧郡，郡治广信县，即今之梧州，苍梧又成行政建制。这是苍梧历史上的巅峰时期，它成了整个岭南的政治、经济、文化中心。所以，后来广信之东称“广东”，广信之西为“广西”，全国各省东西南北界名，仅此一例无关山河，因城而分。
观看三江口的最佳地点在白鹤山，白鹤山底有白鹤观。其始建于唐，现存建筑为清代遗存，有着岭南风情。
来的时候已经要关门，道人见我们过来，遂特意放进去参观。面积不大，主殿供奉着三清。进门有红漆鎏金屏风。
登白鹤山，上山有电梯，下山可步行。路边高大的鱼尾葵和葵尾竹，树荫斑驳，映着红漆大门。揭开对梧州影响深刻的一段近代历史。
十九世纪，英国占领缅甸，清光绪十一年（公元1885年），英国攻陷缅甸首都曼德勒，俘虏国王。因中国和缅甸有着长期的宗属关系，所以又逼迫清政府签订了《中英缅甸条款》，这里还没有多少丧权辱国条款，但多年后的清光绪二十三年（公元1897年），中英双方再次签订《中英续议缅甸条约》，随着彼此实力差距越来越大，那就不同了。最近时常有战争新闻的果敢地区，原是中国领土，便是在这个条约里割让给了英属缅甸。此外，还开放了梧州、腾冲、思茅三个通商口岸。
英国随即选址白鹤山建起了英国领事署，它处于三江口的一座小山，军事价值极大。
如今旧址里保存了原样，可见悬挂着的英国女王像。
号称日不落帝国的英国的野心，显然不止于通商口岸。为了达到长期占据的目的，他们立起了“大英国地界碑”。这块碑原位于白鹤山脚，他们严禁中国人上山。
那段时间的历史，总是伴随着屈辱。
1919年，中国军人在白鹤山附近和英国哨兵发生争执，英国放狗咬人，结果中方一排长开枪打死了狗，并把英巡捕和英领事署押解回兵营。英国派了两艘军舰到梧州进行恐吓，并提出了一系列无理要求：一是要求广西文武官员向英领事署道歉，并登报认罪；二是要求把梧州驻军集中到江边，对着停泊此处军舰上的英国国旗行礼；三是要求梧州炮台鸣礼炮21响道歉；四是要求赔款银元一万两；五是要求枪决肇事排长，并判其他12名士兵无期徒刑，民间称“人偿狗命”。结果，广西当局一一照办。这引起了梧州人民的强烈不满，纷纷抗议，拒买英国商品，拒绝受雇英领事署等等。但在坚船利炮之下，发泄的一切都只是情绪，却又那么羸弱和无奈。
1931年，中国已收回此地，并辟为公园，遂在园内立“还我河山碑”，以铭记落后就要挨打的历史。
如今翻了身，那些屈辱便是历史，保护起来鞭策自己，警示自己；倘若没翻身，那些就是帝国主义的标志，要一一推翻打倒，砸碎烧毁。所以，一个国家对于过去伤害过自己的物件采取什么态度，取决于他的心理，准确说是他的自信。正因为我们强大了，所以保护了这些东西，用来记住那段历史，说予子孙听。
登白鹤楼，凭高而望。关山难越，谁悲失路之人；萍水相逢，尽是他乡之客。
一群大妈站在楼下，挥舞着五星红旗，操作着无人机自拍。今天恰巧国庆。
白鹤山密林遍布，其间还有那时留下的基督教堂，如今已是当地的基督教协会所在地。
古老的苍梧已经深埋地下，那段不幸的历史也已随江水而逝，如今梧州最具代表的是骑楼城。
因为梧州的水陆交通繁华，又处于两广的交通要道，是古代珠江流域和岭南地区的政治、经济、文化、军事中心。这也是梧州被选为通商口岸的原因，它迅速成为著名的商埠，海外的商人来到此处，西式的骑楼建筑变得栉节鳞比。如今现存560余座，规模之大、数量之多、保存之好，在国内比较罕见。
其实，骑楼如此众多，还有一个原因是梧州在1924年经历过一场特大火灾，几乎将老城区的砖木结构房屋焚烧殆尽。在随后的重建过程中，人们发现这种西式的骑楼建筑比较适合当地，因为梧州多雨易涝，它们比起传统中式民居更不怕洪水，所以当地政府和很多居民也采纳并建造了骑楼。它的二楼可设置水门，在洪水漫街时放置竹梯，能直接上下木船。
若是仔细观察的话，廊柱上还有铁环，那是用来洪水时栓船的。当地人说这里因为靠着西江，每年都要被洪水淹上几次，背沙包睡堤坝，水来一寸撤一寸的日子年年上演。2001年，温家宝来过此地视察，之后梧州建起了防洪大堤，挡住了无数次的洪水来袭。
梧州，成也西江败也西江。西江不仅要在雨季承接大量来自云南、贵州的雨水，仅广西境内，约85%的江河溪流，最终都要汇入西江。毕竟珠江的水量是在国内排第二，仅次于长江的。
漫步在梧州古城，基本用脚丈量了这一片，很喜欢走在骑楼之间的感觉。
很多骑楼的一层是些客不多、商不富的小商贩，二层则基本空置，爬了些许藤蔓。这个骑楼的二层水门，一个还有铁艺围挡，一个只剩混凝土框，缠绕着些杂草。
骑楼一层用于经商，让一步空间、搭一排走廊，给顾客乘凉、避雨。
虽已无人居住，但细看的话，五彩斑斓的窗户、精致雕刻的大理石面饰、带有造型的木窗铁艺，掩饰不住它曾经的富贵气。
虽然仅一街之隔，便是崭新、高大、洁白的新骑楼，一亮一暗，看着让人向往，但若细看，如今的民居建筑早已失去了在细节上的雕琢。尤其城里，比比皆是，毫无雕饰的外墙和屋顶。
当然，作为景区的骑楼，还是靓丽的。
夜晚，人们聚集在骑楼城的十字路口唱起粤语版的《万水千山总是情》，软糯婉转，如吴侬软语，唱酥了一众北方汉子。对了，梧州是粤语的发源地。
国庆，也有《我爱你中国》这样的保留曲目，换来了现场的万人大合唱。
旅行嘛，不必时刻沉浸在过去的烦闷中。如今的民国风旅拍和酒店很多，也有奢靡、斑斓的，木家具、唱片机、墨镜、旗袍、汽车，带着那些用美好集合成的记忆。
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