锡耶纳（Siena）和佛罗伦萨是两个宿敌，不管是当地人，还是游客，大多会在他们之间进行对比。这也是我来这里的一个目的，并选择在这里住上一晚。它是可以和佛罗伦萨相媲美的艺术之都，若是只去后者不来这里，总会觉得残缺，而这里又有着相对稀少的人群，更加安静。
相传，这个城市是雷穆斯（Remus）之子建立，所以在这里也随处可见狼孩雕刻。但不幸，那只是传说，这座城市本为伊特鲁立亚人建立，只是在罗马军队到来之前，始终没有发展成为城镇。
在12世纪，随着商贸发展，锡耶纳开始变得繁荣，与佛罗伦萨之间的竞争也日益激烈，它们两者一个支持皇帝，一个支持教皇，战争进行了多次，直至1270年，锡耶纳被迫讲和。
1348年，一场严重的瘟疫夺走了这里三分之二的居民，城市也随之衰落。这的确很不幸，但因祸得福，没钱就不再折腾，导致城镇原有风貌被保存下来，活脱脱成了一个中世纪城市的活化石，被列入了世界文化遗产。
我们从圣吉米尼亚诺上车，因为没有找到买票的地方，司机便给我们免了票，非常感谢。差不多一个小时行程，还依旧下着小雨，最初的印象是这里大多商店的门口，都有这么一个雕像。
住在当地的民居，下车拿着地图开始找，找了好一会，才终于找到。住宿在市中心，离着田园广场很近，几步就到。酒店的服务员来自西西里岛的锡拉库萨，我们刚从那边过来，显得非常友好。
锡耶纳老城虽然不大，但路是很容易让人糊涂的，往往走着走着便迷了路，手机开着导航吧。
不过，不管怎么走，似乎都很容易到达田园广场（Piazza del Campo），这个城市及社会的中心，想错过都难。锡耶纳自12世纪中期，便开始置于九人会议管理之下，这个建在曾经的罗马市场上的田园广场，它上面的铺砖被分成九块，政治意义明朗。
没有爬到高处，可以俯瞰广场和整个城市的曼贾塔楼（Torre del Mangia）因为天气不好而关闭了，悻悻而归。但它旁边的市政厅，是意大利最优雅的哥特式建筑之一，依旧开放着，不容错过。
夜晚的市政厅。
现在为市立博物馆（Museo Civico）。
我们买票进入，地下一层有个个人艺术作品展，不要票。
看着作者在旁边满眼的期待，我们还是礼貌地去看了看，而且为了表示尊重，还特意仔细看了一下，但这方面的艺术细胞实在欠缺，欣赏不了。
然后上来，这里面展出了很多锡耶纳画派的艺术家们所创作的壁画。
因为大多数地方不允许照相，所以没有留下什么照片。
碰巧遇到在这里举行婚礼的，送上我们的祝福。不过婚礼现场，那些摄影师的闪光灯不停地闪来闪去，对着这里的壁画会有非常大的破坏。看来这种公众资源的不均衡使用和政策随人而倾斜，在哪个国家都有。
进入Sala del Mappamondo展厅，是西蒙·马尔蒂尼完成于1315年的《圣母圣像》。圣母在华盖之下，被天使和圣徒围绕着，每个人都有着金色的光圈，似乎就是黄金做成，可惜最左侧的人物，面部被抹掉破坏了。这幅画使马尔蒂尼声名鹊起，也是很多地方可以看到的题材。
然后是Sala dei Nove展厅，九人会议就是在这里组建的。
厅里有一圈的油画，内容为《好坏政府的寓言》（Allegories of Good and Bad Government）。好政府和坏政府都是以锡耶纳为背景，前者是阳光明媚的田园风光，后者是充满罪恶犯罪的世界。
这个教堂的壁画与众不同，它是锡耶纳执政者指派画家进行创作的，而不是使用教堂人员，于是很多画反应了世俗生活，而不是宗教类题材。
俯瞰楼下的鲜花。
远望，城镇，在山谷两侧。
展厅里还有狼孩的标志，这里和罗马类似。在整个锡耶纳，这个题材的雕像非常多，甚至远远超过罗马。因为相传，当能狼孩中的哥哥将弟弟杀死，并在罗马称王，而弟弟的儿子却逃跑至此处，建立了同样辉煌的锡耶纳。
这是我们刚下车时路上遇到的一个教堂，至今不知道名字。
这又是哪个教堂的穹顶？
夜晚，依旧下着小雨，穿着冲锋衣，迎着细雨，散步城内，这个旗帜很常见。
锡耶纳的交通并不方便，基本不在任何交通动脉上，也是因此，这才保留住了一座中世纪城市。如今来这里只有大巴，也挡住了很多游人。它曾辉煌过，它曾经真正地影响了中世纪的艺术、建筑和城市规划，不仅仅是意大利，还有整个欧洲。
在老街老巷里转来转去，最终都会走到这个贝壳造型的田园广场。
下了雨，借着旁边的酒吧和咖啡馆，地面上满是冷色的灯光。
途中还经过大教堂，那是一片惊艳所在，会单列文章说明。
夜晚，回住处，在路边，看到很多正在展示的画板，不少人在欣赏，安静的，没有一丝声音。
锡耶纳是文艺的，还是浪漫的。比如，这里还是提拉米苏的故乡，在意大利语中，“提拉米苏”是“带我走”的意思，它的出现，并不单单是一种食物或者味道，还有这爱和幸福。是的，在浪漫的意大利，它一度是爱情的象征。
一份提拉米苏，让你想起了谁？
Hey，boy，你的提拉米苏！：）
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