D4：霍巴特－酒杯湾－蜜月湾－朗塞斯顿
今天的行程是从霍巴特出发，沿着塔斯马尼亚岛的东岸往北，一路到酒杯湾，然后再奔朗塞斯顿，它是塔斯马尼亚岛的第二大城市，是今晚的住宿地。
弗雷西内国家公园（Freycinet National Park）便在塔斯马尼亚岛的东边，靠着塔斯曼海（Tasman Sea），它的名气并不大，但来这的人不少，主要因为这个国家公园里的一个景点，酒杯湾（Wineglass Bay），它的名气早已超过了国家公园本身，并曾在上世纪的最后一年，被评为世界上最美的十大海滩之一。
从霍巴特出发，在itrip上约的车，有点类似于旅行团的性质。这里几乎没有公共交通，若不能自驾，只能拼车或者组团。司机是一个中国人，在这边读研究生，顺便做向导赚些钱，目标是以后留在这个岛上，自己开个餐馆。同行的有一对很西化的情侣，从新西兰过来，还有一家三口，孩子在澳洲读书，过来游玩。
酒杯湾这张照片很容易在杂志、网站等其他和旅游相关的地方看到，它有着纯白的沙滩和蓝绿色的海水，勾勒出酒杯般迷人的曲线，等待着品尝。
D3：悉尼－霍巴特－塔斯马尼亚博物馆与美术馆－古今艺术博物馆
到了霍巴特，翻开各种攻略，找不到几个关于景点的推荐，倒是Lonely Planet上的作者，极力推荐着古今艺术博物馆（Museum of Old and New Art），貌似不来就会成为人生一大遗憾。
我迷信这本书，所以来了。来了这里，有人后悔、有人惊喜，但无疑大多数人都会感到震撼，不管这种震撼是让你感觉美好、感觉惊奇、感觉恐怖、亦或感觉恶心，我想正常人都会有点反胃。这一度让我想起一部电影《索多玛120天》，那是世界十大禁片之首，大学时期看完，找到一句很贴切的评价：不可不看，不可再看。即使如今，每当想起这部电影，心口都会发堵。
在这个博物馆，更多的是利用已经被大家奉为经典的事物、被大家习惯的事物、被大家接受的事物，发展、衍伸、渐变成我们平时不能舒服接受的可能存在于周边的事物，让你有这么一个接受的过程，用以来打破现已形成的禁忌，这大概也是很多艺术家、科学家等那些需要冲破思想禁锢的人所需要的，让观念、世俗、道德、伦理、习惯、承诺、定理、权威、定义、理论这些对人的思考和创作形成的圈箍被一一打破，回到了没有束缚的原始的状态，让思想真正放开。
D3：悉尼－霍巴特－塔斯马尼亚博物馆与美术馆－古今艺术博物馆
打开地图，准备寻找几个目的地，然后串联起来逛逛霍巴特古城，结果发现塔斯马尼亚博物馆与美术馆处标注着世界文化遗产，猜测是个“澳大利亚罪犯流放地”，便过来了。
结果并不是。澳大利亚曾经是英国流放罪犯的地方，与之相关的遗迹有将近3000个，几乎遍布了整个国家。2010年，其中最具有代表性的11处被联合国教科文组织列入了世界文化遗产，5处位于塔斯马尼亚岛。可惜，眼前这个博物馆并不在名录之内，虽然与之相关。
列入世界遗产时，官方给的评价包括：是现存的大规模驱逐罪犯出境，以及欧洲列强通过流放犯人和强制劳动，进行殖民扩张的最佳例证。它后面的历史，我们会逐渐讲来。
博物馆不需要门票，可随意进入，一方面可以看看这里的文物，更加充分地了解这里；另一方面，我们也要揭一下伤疤，走进去，看看这里的史料和文物，去了解塔斯马尼亚土著人如何在70年间，被殖民者消灭得一个不留，并因“世界上唯一的一次整个人种的彻底灭绝”而被铭记的。
这天，阳光明媚，睡眼惺忪。
D3：悉尼－霍巴特－塔斯马尼亚博物馆与美术馆－古今艺术博物馆
大堡礁暴风雨，原定好的机票、行程都被取消，那是三天的时间，无论如何调换后面的安排，都无法满足这个时间跨度，毕竟去艾尔斯岩的机票也早已买好。所以也就果断放弃了，改去大洋洲最南部的塔斯马尼亚岛（Tasmania），之前已对这个版图有点像个“心形”的地方犹豫不决多次。
塔州至今依旧保持着相对封闭，是个只允许澳洲国内航班进出的岛屿，连国内的水果鱼类等都不能进入，保护着本地物种，要求较为严格。在其西部的大多地方，如今还是难以进人的原始森林，覆盖着厚厚云雾，下面是未开发的河流与峡谷，如同世外桃源般。自驾，该是感受塔州最好的方式。
这里是鸭嘴兽的故乡，与南极洲隔海相望，可见企鹅归巢，被誉为“世界的尽头”。
促成来这里，还有个原因，是悉尼的现代化，它像极了北京和国内一众千篇一律的城市，找不到特色。对于渴望出行、渴望逃离城市的我，显然不符口味。也许，只有离开了高楼大厦，只有到了大自然深处，才会舒心。
低价机票出现在凌晨，虽然只睡了两个小时，可在太阳升起，看到大地上云雾缭绕的山川时，便已觉值得。
凌晨，和越过南太平洋与印度洋相交处的第一缕阳光，一起到了塔斯马尼亚。
D2：悉尼－邦带海滩－鱼市－悉尼大学－大剧院－情人港
到了悉尼，总是得有悉尼歌剧院（Sydney Opera House）的照片，它是悉尼，或者整个澳大利亚的象征，我来澳洲之前，对这里的了解，几乎仅限于此。2007年，它被联合国教科文组织列为了世界文化遗产。
它的设计者是丹麦人约恩·乌松，只是原设计者比较扫人兴，说歌剧院既不是大家盛传的风帆，也不是样式和寓意都那么贴切的贝壳，而是我们得充分发挥想象力才能有些端倪的橘子瓣，幸好设计者去世之前没来看过。如今的当地人，以黑色幽默的方式将其样式比喻为“交配的海龟”…
查歌剧院的资料，查到了关于达芙妮（Daphne）的传说，岔个话题。
我们以前听说她，是因为一个女鞋品牌，而实际上她本为河神的女儿。因太阳神阿波罗得罪了爱神丘比特，丘比特便将渴望爱情的金箭射向阿波罗，又将拒绝爱情的铅箭射向达芙妮，所以阿波罗开始疯狂地追求起对自己冷若冰霜的达芙妮。就在阿波罗刚追上并要抱住之时，达芙妮乞求父亲将自己变成了一株月桂树，身体变得粗糙而僵硬。曾见过一个雕刻，那一瞬间，达芙妮的目光由惊恐变成麻木，阿波罗的眼神由惊讶变成悲伤。
懊恼万分的阿波罗依旧爱着达芙妮，便用月桂树叶做成桂冠，用树枝做成竖琴，终身陪伴在身边。又或月桂树受到了太眼神的祝福，如今终年常绿着。
