此心安处

　　松潘，是阿坝藏族羌族自治州的一个县，古名“松州”，以前是并不知道的。
　　从公元前316年，秦在此设湔氐县开始，至今已有2300多年。唐武德元年（公元618年），即唐高祖李渊建立唐朝的那一年，设松州，据称是源于当地的特产甘松，始得此名。明朝时期，设松州卫和潘州卫，后并称“松潘卫”，“松潘”之名自此而来。

　　松潘在我们去黄龙的路上，因从成都是中午出发，所以选择在此过夜，转天到景区也方便，已经很近。另外，同事说这有古城墙，知道那是我的兴趣点，上网一查，果然。如同中国大多城市的古城墙一样，也是明代所留，建于1379年，距今已有600多年的历史。

　　松潘，还有着“高原古城”之名，县城海拨2850米，有些人会有高原反应。在中国地形图上，这块地方又叫松潘高原，处于青藏高原和四川盆地之间。古代，因地理位置优越，曾为松茂古道的终点，起点便是前几天去过的都江堰。此外，它也曾是川甘青三地的茶马交易集散地，被誉为“川西门户”。

　　据称，以后要通高铁，从成都过来就会更方便，那个时候的汉人可能会变得更多，这里也将变得与内地其他古镇无二，还是趁早来吧。尤其四川人喜欢旅游，同事说西昌那么远，都已经是“川A”的天下了。

　　当然，松州被更多人知道，还是源于文成公主。
　　唐朝时期，吐蕃首领松赞干布遣使到大唐求婚，但使者经过松州的时候被扣押，松赞干布大怒，亲率大兵来袭，并占领松州。唐朝也派兵来战，取得了最终大胜，史称“松州会战”。之后松赞干布道歉，误会一场，再重礼下聘礼求亲，双方和好，消除误解，文成公主带着大唐文化进入藏区，汉藏结为一家亲，互不再犯。

　　民间传说是这样的，导游介绍也是这样的，甚至景区描述也是这样的，可惜，历史不是这样的，统治者一怒为红颜的并不多，何况一方是松赞干布，一方是李世民，都不是一般人物。
　　事实上，当年松赞干布进攻松州之前，已经收服了吐谷浑、党项及白兰诸羌，而这些都曾是对大唐称臣的国家，它们处于大唐和吐蕃之间，对吐蕃的对外扩张和大唐的军事战略，都有着极其重要的作用。碰巧，那个时期的中国正处于贞观年间，被称作“盛唐”，那个时候当政的人是唐太宗，是个万世之君，自然不会容忍这样的事情发生，松州自然而然成为必争之地。唐军派出的带兵首领是吏部尚书，最终以“五万击败二十万”的结果载入史册，大书特书。

　　吐蕃退兵，并派史谢罪，“引而去，以使者来谢罪，固请昏，许之”。这次的求婚才被李世民答应，才有了文成公主进藏。再翻翻史册，就会发现，在进兵前，松赞干布的求婚是“赞普致书唐主曰：若不许嫁公主，当亲提五万兵，夺尔唐国，杀尔，夺取公主”。李世民对这样的话语，自然不会同意。虽然当时唐朝也有对外联姻，但一般都是对方臣服后的赐婚，来强化关系，稳固联盟，委屈求全的送女儿出去，那是后世皇帝才做的事。

　　当然，不管当时的各种起因是什么，我们知道文成公主最终带着浩浩荡荡的队伍，带着满满的大唐文化和先进技术去了西藏，她所带来的变化对于当时的吐蕃来说，是翻天覆地的、是震撼内心的。如今走在西藏，可以感受到文成公主在藏区的地位非常之高，也很受尊敬，松赞干布和文成公主的汉藏通婚，确实也传为了佳话。

　　我们从成都出发，经都江堰到汶川，这里有岔路，左边是到理县，右边是到茂县，上次往左去毕棚沟，这次往右进松潘。不管哪条路，都是一路红叶。左边有米亚罗，名气不小，右边有黄龙和九寨，同样惊人。
　　除了红叶，一路上都在慨叹，四川的景点可真多啊。若不是时间赶，沿着松潘往北直上，就是若尔盖和玛曲了，不过百公里，都是十分吸引人的地方，魂牵梦绕的地方。

　　路上有很多羌寨、藏寨，没有停车细看。

　　到达古城时已经天黑，沿着导航找酒店，比预期环境好了太多。我们到的时候已经十一月下旬，进入了淡季，领导的套房旺季1800，现在只要180元，所以基本上房间可以随便选了，很是霸气。
　　城区这半边都停电，酒店在自行发电，除了不用空调改电热毯外，其他不受影响。先去吃饭。

　　出，过这条小河，进古城。

　　这个应该是东门，有着保存相对完好的古城墙。据称城墙门票150元，网上一片哀叹。幸好没有找到售票处，或者幸好售票处已经关门，挺好。
　　松潘的古城墙长6.2公里，高12.5米，厚30米，极其厚重。

　　沿着仿古一条街，往中心走。

　　南北向的另一条中心步行街。

　　一个小巷，一个牌楼，上面写着“大西北名小吃一条街”，进去，选了一家牦牛肉火锅店。
　　以前也吃过牦牛肉，觉得挺一般，但这次吃起来却很不一样，感觉口感很好。也许以前吃的并不新鲜，毕竟这次是看着新鲜的肉，自己涮的，以前都是做好的，而且这次吃的很辣，掩盖了牦牛肉的其他味道。

　　出小巷，左拐，一条路往前，是一个古色古香的桥，上写着“古松洲”。
　　过桥就是停电区域，一片漆黑，便折回了。导致后来我们听说这边有个城门之后，又来了一次。走了一段夜路后，终于见到了漆黑一片里模模糊糊的城门，很气派，只是无法拍照。

　　桥上有廊，有点像侗族的风雨桥，只是上面挂满了灯笼。

　　梁枋上不是绘画，多是雕刻。

　　同事冷，衣服不够，我主动上前，花100多元买了一身香奈儿保暖内衣，硕大的标记让人感觉异常土豪。此外，十元钱一大兜子的橘子，还有便宜的桂圆，直接可以不问价格，也是满满豪气。

　　到十字路口，有灯展，比较简单。却让人想起了以前在自贡之所见，那几乎可以认为是中国最美的灯展，之后再也没有见过如此大规模、如此精致和如此震撼的。

　　继续西走，是松州剧场，再往前已没有路，只有土路上山，便折回了。
　　这里有下水关清真街，向老乡打听这里几个城门，我们打算都要看看。

　　再到十字路口，折向北，又一气派的城门。

　　古城内现在新修了很多仿古建筑，很多仿古一条街，预示着开发者对这里未来人气的信心，也是，作为四川西北部旅游的重要中转站，作为去若尔盖、九寨、黄龙，甚至川藏游的必经之地，它有这个底气。
　　古建和原有的建筑，比如城墙，结合得也不错，并无违和感。但这里曾是一个民族杂居地，处于汉藏羌回等民族的交界地，有着11个不同的民族，融合文化形成了这里原始的特色。而如今，随着汉文化的侵入，旅游、商业所带来的影响，导致这里的生活方式、生活重点都发生了翻天覆地的变化，原有的生活习俗被打乱，原有的民族特色被同化，如今，已经很少再能看到那些民族的原有面貌，大家都穿着时髦的衣服，或红蓝色的冲锋衣，或时髦的淘宝新款，或仿着阿迪、耐克、亦或香奈儿和LV，走在那些仿古街道上，都是些随便一个古镇都可以买到的毫无特色的“手工艺品”或者“义乌造”。
　　不知这算经济发展还是文化侵蚀？

　　斑驳的古城墙。

　　再次回望城楼。

　　按照领导要求，工作的时候工作为主，游玩的时候游玩为主，做什么就要把什么做到极致，不管工作还是游玩，睡觉都只是辅助，不困就行了，再困就在车上睡，买红牛，总之不能耽误景点的游玩时间。
　　显然，重点在后半句。所以，我们转天凌晨六点就起来了，西北高原的深秋凌晨真是冰冷，寒风中冻得瑟瑟发抖，去除越野车挡风玻璃上的冰层，然后出发。

　　吃完早点七点半，望一眼松州古城，目标黄龙。