巴塞罗那的主教座堂，虽然如今的游客远比圣家堂要少，但其宗教地位是不可撼动的。始建于1298年，之前此处原有罗马式教堂，被毁后在原址上重建，现今教堂旁边还有罗马时期的城墙残留。
教堂里主要供奉的是圣欧拉利亚，她是巴塞罗那这座城市和这座教堂的主保圣人。
在罗马帝国时期，发生过几次大规模迫害基督徒的运动。因为罗马认为自己有众神庇护，臣民是要进行祭祀，这是罗马的国运；而且罗马皇帝也被赋予神性，是诸神在人间的代理人，臣民也要祭拜，但这和基督教的一神信仰相冲突，他们很抵触。罗马多次强制基督徒对诸神和皇帝进行献祭，虽然过程很简单，就是烧个香、倒个酒，但却上升为被征服国家效忠罗马的政治宣誓，而基督徒却认为这是违背信仰的底线，形同叛教。教会记载中，罗马时代的殉道者达10万级，但现代史学估算没那么夸张，大概一两万人。
戴克里先为罗马皇帝时，发起了最后一次，也是最凶的一次。销毁所有基督教堂、圣经典籍；抓捕全部神职人员，并强迫献祭，拒绝就处死；后来又扩大到普通信徒，不献祭就拷打或处决。此时的巴塞罗那正被罗马统治，13岁的欧拉利亚独自进城，对强迫基督徒献祭的行为进行斥责，而罗马总督劝她放弃信仰，她坚决不从。罗马人便对她施加了和她年龄数量一致的13种酷刑，然后钉死在十字架上。
这便是存放欧拉利亚遗骨的石棺，就在巴塞罗那主教座堂的地下。
作为殉道者，欧拉利亚成了巴塞罗那的主保圣人。
一千多年后，巴塞罗那又添了一位主保圣人：拉梅尔赛，倒也不会影响欧拉利亚地位，因为这位是圣母玛利亚，拉梅尔赛是她的另一个尊号。这个尊号在伊比利亚半岛很盛行，也常被翻译为救赎圣母、慈悲圣母。
因为巴塞罗那在1651年遭受瘟疫、1680年遭受大旱、1687年遭受蝗灾，当时的市民向圣母拉梅尔赛祈祷，若是能退去灾害，就尊她为主保圣人，结果三次先后都灵验。
大教堂的这个外立面是十九世纪才建成，所以看起来比较新。
教堂内部，人不多。外面三十六七度，内部没有空调，虽然温度略低了些，但还是很闷热。
两侧有不少祭坛，这些是侧小礼拜堂，几乎都是中世纪时期巴塞罗那各行各业的手工业协会捐建的。这里有木匠、鞋匠、裁缝、面包师、商人等，他们各自的行会出钱，在教堂买下一个小隔间，然后建成本行业专属的小礼拜堂，即是宗教场所，也是行会荣誉。行会也为了彰显自己的财力、虔诚，都要把祭坛屏风做得华丽，它们大多是木雕贴金的。当然，也有一部分贵族，也会建一个侧小礼拜堂，用于家族专属的私人祈祷空间，同时也作为家族的墓葬地。
教堂中间一圈石质的唱诗班围栏，是神职、唱诗班人员的专属区域，以前普通信众是不得入内的。
巴塞罗那主教座堂石质围栏上雕刻的就是欧拉利亚受难的故事。她经历的酷刑有铁钩撕肉、烙铁灼烧等，最后被钉死在X形十字架上，这个场景在下图正面的四个图案中，最右侧的便是。相传她殉道后，嘴中有白鸽飞出，代表灵魂升天，同时天降大雪，盖住了她残破的身体。
这些十四世纪的唱诗班木雕座椅是教堂的核心看点之一，非常精美。
旁边是布道坛，一般神父站在上面宣读经文、布道讲道，也是十四世纪的文物。
围着教堂走上一圈。
教堂主祭坛的竖拉丁十字架，上面都是基督。
圣母玛利亚，在这里她是拉梅尔赛。
大教堂的内部回廊很震撼，是不可错过的。
中间有喷泉，并养着13只大鹅，这个传统一直持续至今，代表着13岁的欧拉利亚的纯洁。
这是巴塞罗那的最后一站，带着这个故事奔赴马德里。
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