圣家堂，被誉为高迪最伟大的作品，也是巴塞罗那的标志，同时也是这里最热闹、人最多的景点。如今被列入世界文化遗产名录，是世界上少有的尚未完工就被列入这个名录的建筑，但不是很多景点介绍写的唯一，因为类似的还有德国科隆大教堂。因为它是以高迪作品而录入世界文化遗产的，而列入的时候又未完工，所以并不是整座建筑进入世遗，而是仅包括高迪生前完成的两部分：地下墓穴、诞生立面。
它始建于1882年，最初有个设计师，但因为设计理念的问题而辞职，随后已小有名气的高迪在1883年接手。他彻底改变了原来的设计方案，用了40年把一个普通的教堂改成了一件独一无二的艺术品。
1926年，在高迪去世时，当时完成的进度还不足25%。又过了些年，教堂的图纸、模型在内战中损毁，后续的建筑师门便只能依靠猜测，在高迪作品风格的大框架下继续建造。今年，也就是2026年，在高迪去世100周年的时候，大教堂的终于完成了封顶，主体结构完成。当然，距离全部完成，恐怕还要几十年。
它本是一个赎罪教堂，因为当时巴塞罗那的一些信徒想建一座教堂用来忏悔、赎罪，所以它全靠私人捐款，而不依靠政府预算。这也导致它因为资金问题而建设缓慢，且历史上时常停工，如今的资金主要来源于门票。但同样也有好处，就是自由度很高，才有了它如今与众不同的模样。
至于为什么叫圣家堂，是因为它的全称为“圣家赎罪圣殿”，圣家指的是耶稣、圣母玛利亚、圣约瑟这一家三口，教堂的核心主题是围绕着这三个人展开。
巴塞罗那的主教座堂是我们前面所说的大教堂，那里是这个教区主教办公的教堂。而圣家堂则有个名誉头衔，是“宗族圣堂”，听起来更高大上些。通常被授予一般地位没有那么高，但在艺术、信仰等方面有特殊贡献的教堂，其实不算少见，全球有上千座。
高迪在圣家堂付出了一切，它几乎耗尽了高迪最后的人生。
他刚接手圣家堂的时候，同时还能接一些商业项目，可等到40岁后，几乎就将精力全部集中于圣家堂了。到了晚年，他更是几乎就吃住在这个工地里。它已经不只是一座建筑，而是他奉献给上帝的礼物。1926年，74岁的高迪死在去圣家堂的途中，被电车撞到，不治身亡。
他亲自完成的最核心创作，就是这座教堂的诞生立面，就是检票口所在的方向。
细节。
诞生立面在圣家堂的东侧，迎着朝阳，象征新生；对应着西侧，迎着夕阳的，则是受难立面，象征死亡。高迪去世的时候，留下了受难立面的完整草图和叙事框架，他想要的是一面冷峻、恐惧，甚至牺牲他所钟爱的曲线，用直线和棱角来表达耶稣受难痛苦的雕塑，和诞生立面那种温暖、柔和、热闹的场面形成鲜明对比。
最终是由另外一位雕刻家在1954年施工，直至2005年才完成。但很多人对这个作品并不认可，认为严重偏离的高迪的风格。
高迪的设计，很难描述清楚，所以在圣家堂的地下博物馆里有模型展示，看起来更容易理解。
在绳子上挂上对应建筑重量的小沙袋，它在自然下垂时形成的弧线，叫做悬链线，再把它翻转180度，就是圣家堂的形状。因为教堂是石质的，石头不怕压力，但害怕横向的拉力或推力。所以，以往的哥特式建筑，为了避免高大的穹顶所形成的向外对墙壁的推力，都要建造巨大厚重的飞扶壁。但是，在这个模型状态下的自然形状，穹顶向外的推力被角度所化解，石头基本只承受向下的压力。没有厚重的飞扶壁，不用那么厚重的墙壁，圣家堂才能有那么巨大的彩色玻璃，才会看起来那么通透。
欣赏一下彩色玻璃，确实是此行十几天里最震撼的。
换个角度，看透过彩窗的光线投在石头的光晕效果，这设计太震撼了。
圣家堂另外出彩的，还有内部石柱，它们就像树枝向上舒展的形态。几乎看不到直线，高迪有句名言：直线属于人类，曲线属于上帝。这正是最好的诠释。
圣家堂里的圣母，头顶有十二颗星星环绕，是她的象征。
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