此心安处

　　一个古迹能够有生命，并持久地受到欢迎，需要它的历史，或者说它被烙上印记最深的那段历史之于人们的印象。如同平遥的日升昌、荆州的关羽、西安的盛唐，抑或凤凰的沈从文和乌镇的林家铺子，都让所见有了另一番韵味。毫无疑问，不管是叫“兴城”，还是叫“宁远”，袁崇焕都是这里的印记。

　　当我们如今漫步古城之内，寻找那些远去的遗迹，渴望触碰到烽烟马嘶甲胄堆砌年代的城垣，亦或厮杀之后血水浸染过的青石板，刀光剑影、战马长嘶，狼烟四起，旌旗飒烈。立在长城之外的城镇，多少都有着些悲壮，虽然靠着海，但若衬托上漫天黄沙，竟也毫无违和之感。
　　这种景点倍受喜欢，是因为它发生过、承载着我们所期盼的、那些逝去的、被我们这个只会谴责的年代所丢掉的一种精神，或者说民主体制下难以再现的英雄洒脱、快意豪情。未必理性、未必利益最大，只是如今的历史没了性格、缺了精彩。

　　这里最古老的遗迹，似乎便是兴城文庙。其始建于明宣德五年（公元1430年），与古城同岁，是东北地区最古老的、也是辽宁省最大的一座文庙，现为全国重点文物保护单位。

　　买了通票，为的是进入那些景点看看，避免很多时候，去了很多古城，结果感觉是一样的，因为他们的特色便在历史之中、古迹之中、市井之中，而景点大多是保存比较好或者还原比较好，且有特色的，这是比较直观和简单的方式。
　　兴城古城就是，各自选了有代表的。通票票价100元，同程可以优惠些。

　　古代文庙建成之后都不开正门的，只有当地出了状元，状元才有资格推开这扇门。所以不少文庙的正门就被影壁所代替，上面有裂缝，提前预留了正门位置。此地没有出过状元，所以只能走东侧小门，便是上图。

　　影壁对面，是棂星门。

　　文庙之内有导游，讲得很认真，尤其对于脚下的图案“钱”和“花”。
　　棂星门两侧各有月亮门。难免是雕双龙，背面是双凤，浮雕很精致和漂亮。

　　过棂星门，前望是泮池、泮桥，过桥，后面是戟门。
　　古代只有三品以上的才能设戟门，孔庙当然可以了。也有设置大成门或仪门的。

　　戟门上的雕刻不错。

　　再往后，是大成殿，内有好多御匾，黎元洪的位置居中，面朝大殿之内。
　　大多原匾已经不再，只有外面的一块“万世师表”尚存，似乎为康熙御笔。

　　大成殿的雕刻。

　　文庙内古树茂密，那种氛围很是静谧，也彰显出了这里的底蕴和历史。这有一棵梧桐引来关注，原来是被拒掉准备运走，剩下的一小截平放在地上，结果竟然扎根成林，成为奇观，得名“卧桐成林”。

　　大成殿后是崇圣祠。

　　崇圣祠是最后一进建筑，在其两侧有官方收集起来的雕刻与石碑，虽然大多是残败的，却是真实的原件。细细观看，即使风化严重，但依旧掩盖不住曾经的精美，也让人更深地体会到兴城这个古城的古往今来。

　　另一侧的宁远碑林。

　　出文庙，在西侧是宁远书院，大门紧锁。小伊在这里摔了一跤，脑门正好撞在石阶之上，幸好女儿勇敢，哭了几声便作罢，好心疼。

　　文庙东侧是将军府，建于1926年。原主人是郜汝廉，其曾祖曾担任张学良的中将参谋长。

　　气派的后花园。

　　屋内也相对大气些。

　　精致的影壁。

　　与之对比的是周家住宅，是一座保留着民国建筑风貌的富户住宅，有着浓浓的辽西特色，原主人周永吉，既经商又务农，还在官场有一定地位。但与军人家庭相比，相形见绌，大概属于那个时代的特点了。

　　周家进门便是葫芦，终于在葫芦岛见到了葫芦。

　　屋内，有着小时候我们农村老家的样子，满满的会议。

　　古城不大，即使走遍所有景点，也用不了半天，若是再把城墙转一圈，一天时间也足够，何况我还抱着孩子。没有看到夜景，听当地人说夜晚无灯，便没过来。
　　溜达着，见到了土地庙，只是未开放。

　　在古城游人最集中的路上，鼓楼和南门之间，有两个牌坊，并称“祖氏牌坊”。
　　这个俗称“头道牌楼”，建于崇祯四年（公元1631年），花岗岩材质，高11.5米，宽15米。上面刻着“忠贞胆智”和“廓清之烈”，以褒奖祖大寿之功。

　　祖大寿，吴三桂的弟弟，明朝武将，后来降清，打仗是把好手，是否如牌坊所述的忠义，那便各有各的理，看角度不同罢了。

　　祖大乐牌坊，建于崇祯十一年（公元1638年），赭色石料制成。