此心安处

　　加德满都，尼泊尔的发祥地，现今的首都，也是全球范围内世界遗产最为密集的地区之一。

　　佛祖释迦牟尼在2500年前诞生于这个国度，而佛教直到300年后才被印度的阿育王带到此处。其后却又是印度教地不断兴起，即使公元8世纪藏传佛教的密宗使得佛教于此重现辉煌，但也仅仅昙花一现而已。
　　尼泊尔，曾是世界上唯一以印度教为国教的国度，只是2006年，他们废止了这项规定。如今，这里依旧有81%的人民为印度教徒，11%的为佛教徒，两者在这里和谐的相处，那种和谐只有亲身感受到了才知道不只存在于字面上，他们常常会去同一座庙里参拜。
　　来尼泊尔之前买了一本书，《印度神灵探秘》，显然对我来说有些枯燥了，所以被束之了高阁。来之前的补习，也仅仅知道了印度教的三位主神，毁灭和重建之神湿婆，守护神毗湿奴及创世主梵天。湿婆神，是尼泊尔最常见的神灵，还有象神，了解他们便够了。

　　无处不在的文物建筑，无处不在的神像雕刻，无处不在的膜拜触摸，无处不在的提卡红色，随意的一处人群，来来往往，熙熙攘攘，待定睛一看，自是会有惊喜，这便是加德满都。

　　到了加德满都后，第一件事是去办理相关证件，去ABC要办理两个，一个进山证，一个TIMS卡。这边除了周末还有各种不确定的节日，说不定哪天就放假，不要指望着会有人值班，虽然旅游都是假期出行，但这是尼泊尔。所以为了避免影响行程，我们决定提前办好。两张申请表，英文的，填好，交钱，却用了两个多小时，他们工作效率实在让人无语。尼币不够，用了美元，绝大多数地方，美元是硬通货，部分旅游城市，如博卡拉，人民币也可通用。

　　尼泊尔的消费不高，但门票的价格绝不便宜，因为它们大多对本国人免费，所以消费的都是像我们一样的“老外”。故当你看到与他们消费水平极不相符的门票价格时，大可不必吃惊，不是每个国家都极尽资源给老外的，也不是每个国家都信奉“有朋自远方来，不亦乐乎”的。据称，国内的三峡景区，今年开始对国人免票，仅向老外收费了，作为纳税人，我很支持。
　　这两张许可证，8000尼币，若是换成人民币，600元不到，与国内的名山大川比起来，是个平民价，但若换成当地消费水平的话，够你好好心痛一下了。哦，山上的住宿是200尼币，标间。

　　说到票，这边很多地方都可以逃票，如同这两个证件，根本没人主动去查，你可以一路通行。还有加都的三个杜巴广场，因为没有门，没有墙，开放式的，只有一些工作人员在监督，导致好多国人逃票，被抓，换个地方再逃，再被抓，再换地方。
　　这个现象实在普遍，每天都有不下十几个国人问我，哪边查票松，哪边容易进。咱都来这了，就别差那点钱了，因为你影响了一个大群体的名誉，导致很多人见到中国人就查票。而且，尼泊尔是世界上最不发达的十个国家之一，文物保护已经很捉肩见肘，实在没有必要再去占那么点便宜。

　　我们办完证件的第一站，便是加德满都的杜巴广场，世界文化遗产。这里有不少导游，提供英文服务，还有些会说些磕磕绊绊的汉语。我们自己做了攻略，且看着他们都不是官方的，也就算了。
　　广场的门票是500尼币，拿着门票去库玛丽女神庙旁边的办公室，给他一张照片，可以办理一个许可证，能延长游览天数到签证结束，方便今后几天的进出或者照相。毕竟登山之后还要回来，可能还要经过，所以我们提前准备了照片，没犹豫，便办理了。

　　进入杜巴广场，第一眼所见的门窗木雕，便足以令人震撼。不论精细度，还是与砖墙的融合，都称得上惊艳。若是放大细看局部，你会发现佛像、动物、花草，他们的形态与表情，曲线与流转，都足以让人惊叹。起伏分明，滑润自然，错落有致，繁而不乱。

　　另一处。

　　景点没有介绍，也没有牌子标志，有些让人摸不着头脑。所以拿着Lonely Planet，依据上面建议的路线开始，转向了西南角，从独木庙（Kashsthamandap）开始。
　　这是整个加德满都谷地最古老的建筑，最初只是一个聚集地，后来演变为中心，四周建屋筑城，成今之规模。加德满都的名字便是源于此庙。虽然它的建筑年代尚未确定，但多数人认为它建于12世纪，用一棵婆娑双树而成。
　　本以为会是一个古老而沧桑的建筑，结果找了许久，依旧不敢确认哪个，最后靠着这个寺庙内的象神与雕刻才确认，竟然是它。看着如此“年轻”。

　　拥挤的人群间，时常有三轮车疾驰而过，四周破烂不堪，人人皆可触摸，这便是金光闪闪的Ashok Binayak。虽然小，但地位不凡，是加德满都谷地内最重要的四座象神神庙之一。保平安，去爬山可以先拜一下。
　　尼泊尔很多寺庙的建筑年代都难以确认，甚至同一建筑在不同文献内记录的日期也会相悖，随处都是世界遗产，处处都是文物的国度，似乎并不关心每个建筑的具体年代。

　　神庙对面是一对金色的老鼠雕像，被人们随手抚摸着，它们是象神的坐骑。

　　回到广场，眼前的红色布边建筑是Trailokya Mohan Narayan Temple，建于1680年，供奉的是毗湿奴。庙前有个鹰头人身带翅膀的迦卢荼雕像。

　　Maju Deval寺是广场上最高的建筑，建于1690年，坐在这个台阶上面发呆，看人来人往，听着平时鲜有耳闻的歌曲和旋律，是一种享受，也是一种奢侈。
　　改天来，改天来，改天来，改天到了离开加都，终是错过。

　　檐柱下有很多关于性爱的雕像，这种题材在尼泊尔并不少见，虽然这是一个保守的国家，但宗教里对此相关的描述从不隐晦，甚至还会夸大，三人的四人的，人与动物的，都有涉及。他们更多的不是关于欲望和猎奇，而是关于创造生命的过程，关于生殖的崇拜，关于种族、宗教的延续。
　　右下角是女上男下的姿势，还有很多，多到可以考虑专门写篇文章。

　　俯瞰Trailokya Mohan Narayan Temple。

　　白色的老皇宫，新古典主义风格的白色建筑，建于1908年，拉纳家族统治时期。

　　库玛丽女神庙（Kumari Bahal），建于1757年，阳台和窗户上，有着无与伦比的精致木雕。

　　尼泊尔人敬拜活女神的习俗，始于加德满都的最后一任马拉国王统治时期，虽然这里有很多的活女神，但库玛丽无疑是最重要的一位。他们必须从纽瓦丽族的金银匠种姓女童中挑选，血统是高贵的。
　　她们的挑选很严格，有点类似于藏传佛教的活佛转世。因为他们的程序，最后一道是挑出上一任库玛丽女神穿过的衣服或者佩戴过的饰品，这样人们才相信她们的前生有着联系。她们每年只有几次机会和外界接触，长期被奉为神灵的生活，会让她们难以与人相处，甚至变得失去自理和人际交往能力。
　　通常是在小时候被选为女神，而一旦初潮到来，便会结束任期，重新回到凡人之身。虽然可以获得一笔不菲的嫁妆，但很多人还是不愿娶他们，据说不吉利。

　　Shiva-Parvati Temple，建于18世纪，木雕异常精美。不过此时正搭着脚手架，准备重修。

　　窗户上有湿婆夫妇的头像，放大后发现湿婆神的手，放在了……

　　随处可见的精细雕刻。

　　北面的小广场，最有特色的，便是那些红布和飞舞的鸽子。给人的记忆，隐隐不能散去。

　　精细的雕刻，着实让我着迷。动作表情不一，线条流畅，形体饱满，让人欢喜。

　　这应该是Bhagwati Temple，三重的屋檐比较显眼，而最为引人注意的，则是那些精致到让人惊叹的雕刻。放大，放大，再放大，看着原片中的檐柱、窗户，如获至宝。

　　白色林伽（lingma），男性生殖器的象征图形，这个很常见的形象，更多得代表着印度教内的湿婆神。

　　巴伊拉布是湿婆神最可怕的化身，其头戴骷髅皇冠，有六条手臂，脚踏僵尸。这个黑色巴伊拉布，是由一整块石头雕刻而成。据说，如果在其面前撒谎，就会立刻死于非命，这曾是加德满都谷地的一种审判方式。

　　这边还有一个巨大的白色的巴伊拉布面具，只是目前无法看到，只能在因陀罗节期间，才会被拿出来展示。此时，人们会将鲜花和稻谷洒在面具上，并去争抢面具嘴里倒出的啤酒，那被赋予了祝福。

　　黑色巴伊拉布雕像前，有着拉家常的妇女，如今的信仰虽在，但我依旧相信没有人从不撒谎的，这也许本身就是一个矛盾，无情地“嘲笑”着曾经的正式的审判方式。如同我刚刚去过的四川阿坝内的羌寨，年轻的人们接受教育后，面对老释比时的复杂心理，如同一辙。

　　出广场，一处历史可追溯到1561年的寺庙，翻译过来是玛哈德喜瓦神庙，供奉湿婆神。

　　不知是老建筑，文物，还是新修的房屋，这里有很多类似情况，他们也确实有些古老的文物，正在充当着便利店的角色，随意的电线和铁钉，都在慢慢侵蚀着历史。加德满都曾经因大量古迹被破坏而受到过联合国教科文组织关于世界文化遗产除名的警告。

　　Taleju Temple，无疑是这里最高的建筑，但并不对外开放，即使印度教徒，也只能在宰牲节期间进入。其建于1564年。Taleju是一位来自印度南部的女神，后来成为马拉王朝国王们的王室女神。为了表达尊敬，国王们在加德满都、帕坦、巴德岗都有修建Taleju Temple。
　　如今寺庙下放布满了商贩。

　　留相一张，有些地方，错过了，便难以再见。