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　　10月6日

　　09：01　从居延海赶到神树。

　　神树，高27米，主干直径2.07米，胸围6.5米，树龄已有3000多年。
　　一直以来，额济纳土尔扈特蒙古族始终怀着一颗虔诚的心供奉着神树，再加上种种古老神秘的传说，更是给它附上了一层传奇色彩，成为了当地百姓祭祀苍天神灵的附载物。每逢冬末初春，远近的牧人们都会到神树前诵经祷告，祈求风调雨顺，草畜兴旺。如今，在神树周围30多米的范围内，又生出5棵胡杨，被称为“母子树”。
　　门票10元，无学生票。

　　神树相对周边的胡杨要绿一些，也许是因为根深，吸收的水分更充足吧，只有部分叶开始发黄。很高大，也很茂盛，没有过分的沧桑，相对于胡杨本来就略显老的特点，神树看起来“很年轻”。

　　一棵树成为一个景点，所以抱的期望值不必太高，没有婀娜多姿的身段，没有落英缤纷的枝枝叶叶，也没有多少的观赏性，有的只是一个之最和其身后的传说故事。
　　绕树三匝。

继续阅读“阿拉善行之十四·神树”

　　10月6日

　　05：00　起床，洗漱，然后出发。
　　昨晚确定好包车，小皮卡，两天700元，今天先去居延海。

　　居延海在中蒙边界，是我们此行的最北端，其分为三部分，东居延海（苏泊淖尔）、西居延海（嘎顺诺尔）、天鹅湖。来自祁连山上的雪水，汇入黑河后，经巴丹吉林沙漠，最终流入这里，哺育了这片曾经辉煌的“居延文明”。黑河在此段称为“弱水”或“额济纳河”。
　　“居延”是匈奴语，其意为“天”。《水经注》将其译为“弱水流沙”。汉代时，曾为“居延泽”；魏晋时，称之“西海”；唐代起，始称“居延海”。因其在西征匈奴的必经之地，故相传霍去病、李广等人均曾到此一游。
　　曾经，这里土地肥沃，水域宽广，是一片富庶的天堂。但由于环境恶化、黑河改道，自1961年后，西居延海干涸，被茫茫白碱和黄沙覆盖；东居延海亦在1992年彻底干枯。而后，当地政府开始综合治理，至02年，水流进东居延海；03年，干涸了42年的西居延海也再次有了水。

　　我们要去的是东居延海，苏泊淖尔。门票30元，无学生票。

　　06：30　居延海

　　日出前的宁静，若仔细看得话，能见到月亮圆形的轮廓。

继续阅读“阿拉善行之十三·居延海”

　　11月5日

　　从巴丹吉林沙漠出来，风风火火地赶到阿拉善左旗，然后挤上快要满员的大巴。按照之前的攻略，班车是隔天一班的，但十一期间，每天都有，且不止一班。我们上车时，上午已经发出一班，而且还有部分游人没有上来，之后还会再发一班，估计是根据游客数量来决定班次的，至少这几天。不按号坐，不按点发，先上先走。同伴很明智地抽空买了些食物和水。

　　11：45　出发

　　这一路，基本就是一个景色，除去中间路过的几个村落，还有酒泉航天城和军事禁区外，基本毫无生机。若离开公路，毫无方向感可言，在茫茫戈壁滩上走失，比在沙漠里让人绝望得多了，看不到什么绿色植物，一片茫茫，水可能只是幻想中的东西。
　　虽然已经十月初，气温也不算太高，但空气着实干燥，不开窗户闷，开窗户就像吹风机一样，可以感觉到在迅速风干。这几天沙漠下来，嘴唇已经裂了好几次，鼻子里面都是血干。口渴，但看着矿泉水竟已有点反胃，即使这样，水还是略显不够。　
　　车外起风，吹到车窗上，变成细沙，顺着玻璃淌下。

　　一条小公路，双向单车道，堵起车来会让人闷到绝望。我们赶上了。
　　那是条一望无边的路，前面的货车排起长龙，到了地平线处，断掉了你今天见到额济纳旗的一切想法，很多大货车的司机已经开始在车阴凉下铺开衣服打起扑克。所幸，大巴司机挺给力，趁逆行道没车时就超，然后再不断地钻空让路，有时实在没有缝给迎面过来的车辆让路，就直接走下了公路驶向戈壁滩。下面的路比较难，再回到公路很是不容易，有时需要乘客先下来步行。 继续阅读“阿拉善行之十二·额济纳旗”