遂宁，还是中国观音文化之乡。
这个据称还是官方的，网上有资料：2008年1月22日，依照中国文联及中国民间文艺家协会命名中国观音文化之乡的有关规定，中国文联、中国民协正式命名四川省遂宁市为“中国观音文化之乡”。但是，他们在2011年又命名了河南省平顶山市为“中国观音文化之乡”。不知以后还有没？
依据当地的传说和景区介绍，观音菩萨有三姐妹，大姐来到了灵泉寺修行，便是此处；二姐到了广德寺，便是一会将去的；三姐走得远，到了普陀山，是我们常拜的。在灵泉寺内还有一株“观音柏”，在主干离地三米之后，等分成三枝，高达三十余米，树龄已过千年。
只是，这个传说流传并不广泛，也没有太强的民众基础，所以听者往往一头雾水。
人们习惯于给一些佛道仙人增加些有血有肉世俗化的内容，不仅增强了可信度和民众基础，方便传承；也更容易方便设身处地地明了其中道理，方便教育；当然，也有一种神仙就在身边，时时护佑，或不自主地将身边一众神奇事物归结于“显灵”，往往闻者深信不疑。
中国的各种仙人，尤其道教和我们耳熟能详的，大多常混迹市井，并且因身份低微、样貌丑陋、食不果腹而遭人折磨、陷害、玷污、鄙视，而当其显出身份或者本领外，那些以貌取人、以金量人、以权视人的反派们会目瞪口呆、跪地求饶，这样的故事往往能引起强烈共鸣和口口相传。
这其实基本反映了中国古代社会的平民在大的社会、文化、经济环境下所遭受的不公和不满，闷压无望后所期望的一鸣惊人、衣锦还乡，成为大众的普遍心愿，这给仙人的世俗化提供了推进，让很多仙人都有真实可信的身边故事，成为一种必然，很多世俗化的仙人，也得以广泛流传。
最为广泛的，大抵是济公、八仙之类。
灵泉寺，始建于隋代（公元581-600年间），最初名“圣佛寺”，宋代改名“资圣寺”，明弘治三年（公元1490年）重建，以山得名，始称“灵泉寺”。
目前，中国观音故里景区已成为国家4A级景区，包含了灵泉寺和广德寺。灵泉寺香火很旺，但建筑多为近代所修。寺庙又分上下两个庙区，我们开车上山，直接到了上庙区，此为精致的东山门。
往内，是近代建筑，五方佛殿。
其后，是观音殿，黄色琉璃瓦的单檐歇山顶。
再后，是观音阁。比较气派，有着川地比较代表性的精美的飞檐和斗拱。
登阁，眺望远方，是涪江，近处交汇的是联盟河。
一直以为涪江和涪陵有关系，这次来了才发现，很多事情被误解。就像在涪陵处与长江交汇的乌江，和项羽也没有什么关系。近期看陈凯歌的《妖猫传》，发现电脑里的《霸王别姬》已经下载了许久，依旧还没有看过，找个机会该看了。
此故事出自《史记》，太史公在书中关于项羽乌江自刎的描述，其实给项羽增分不少。受了宫刑的他，“究天人之际，通古今之变，成一家之言”的《史记》，位列于二十五史之首，被称为“史家之绝唱，无韵之离骚”。人的成就和所受到的挫折，远非简单的正负比例关系，逆境反而容易激发到让人偏执般的执着。
准备走下山，去下庙区，过西山门，上书“川中禅林”。
原来只需十来分钟路程，过了观音柏再走几步便是，下庙区正好有出家人在诵经。
最后一进大殿，上书着“正觉圆通”匾。
之后是大雄宝殿，重檐歇山顶，下庙区的建筑比上庙区有韵味多了。
此处很多诵经的僧人，以老妇居多。
然后是天王殿，供奉弥勒。
从上到下，走到了灵泉寺的山门，内有哼哈二将，故又名“哼哈殿”。
前有水池，不再向前。原路再上山，走了另一侧台阶，返回停车场。
驱车而行，路边两侧的油菜花已经花开，虽然阴天，但也温暖。
作为一个北方人，对油菜花有种说不出的莫名喜欢，寻得广德寺门口的河边，拍了几张。
豌豆花。
蚕豆花。
还有一些不知名的，春天是个好时节。
no comment untill now