南锣鼓巷，一条名气基本等同于故宫，时常出现在各大杂志和节目的胡同，挤着三百六十五天热闹的人群。避开熙攘，走几步便向东拐去，是炒豆胡同。这里有一座清净，不大为人知的王府，也是目前北京少见的一座蒙古族王府。
僧格林沁，晚晴名将，因有功，加封亲王，故此府得名“僧王府”。
其食双亲王俸，世袭亲王，谥号“忠王”，配享太庙，朝廷还为其专门建立了祠堂“显忠祠”，至今仍在地安门东大街。纵观清朝几百年，有如此待遇的能有几人？
和当年战死沙场的僧格林沁对比，是子孙们的落败。僧王府终被后人拆建、变卖，西部成为中学，中部卖给私人，东部除留部分自住外，其余卖给了西北军。如今，里面七零八落，住着操着各地口音的租户。
推开红漆大门，一段尘封的历史，伴着破碎的花盆、杂乱的电线，还有吱吱作响的门窗。繁华不再。
如今，王府前的街道，却已是这般景象，时隔不过百余年。
而往西走不到五十米，便是游人如织，各色皮肤嚼着蹩脚普通话的南锣鼓巷。
虽然是北京市文物保护单位，但里面的住户复杂，想要清理出来，重新修建，谈何容易。据说这块地方的产权归国家安监总局和北京豆制食品工业公司，曾作为职工宿舍。如今要在这个地价堪比黄金的北京二环内迁出这些人，重新开放王府是何其难？难于再建一个王府。
但若这样继续私搭滥建下去，文物就真的只剩下名字了。
另查资料，僧格林沁被加封的“博多勒噶台亲王”是世袭罔替的，但其府邸规模较清朝其他亲王，却相差实在太多。有一说，僧格林沁起初是承袭的科尔沁郡王，已有王府，加封亲王后，再买旁边院落进行的扩建；还有说，僧格林沁是科尔沁左翼后期人，在其本旗领地有王府，故京城的可能会规模小些。
再看大门，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。
位于板厂胡同的后门。
板厂胡同27号的四合院，清代建筑。
精细的砖雕与精美的梁枋，下面却赫然一个牌子：火灾四级，特别重大火灾隐患院。
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