此心安处

　　早在将要来武汉之前，向同事打听武汉的景点，获得推荐的是归元寺。当来到武汉后，亦是如此。
　　习惯性地在游览完一个地方后查些相关资料，这样走过一个个景点，便不仅仅只是来过和看过，也不仅仅只是多了茶余饭后的谈资，多少也能丰富些见识，记在脑子里成了阅历。比如这次接触到的关于佛教中的丛林，足足让我查阅了几天。
　　闲话少说，在当地的《楚天都市报》上看到一则消息，“这些年，武汉人的农历新年，最隆重的仪式，是正月初五去归元寺“拜财神”，民间风靡的“抢头香”，在大年初四便开始，蜂拥而至的人群挤满了翠微路，去年的人数一度达到了70万。据说，从初四晚上起，整个武汉市的警备力量都会关注翠微路上的这座寺庙。附近的居民，打开家门，把家里的卫生间变成公共厕所，一个晚上就能赚得盆满钵满。”

　　武汉的夏天是闷热的，能有一个露出蓝天的日子实属难得，也就无所谓温度和艳阳了，只要不闷便行，俺不怕晒。于是在一个半月前的七月中旬的中午出门了，目标是很多人推荐过的归元寺。
　　归元寺、宝通寺、溪莲寺、正觉寺合称武汉佛教四大丛林。前两个已经去过，后两个在地图上只找到一个，真是奇怪。难道已经没了？

　　这是在归元寺后方的双面观音，基座3米，铜像18.8米，由紫铜铸成。面东、西，象征着与日月同辉。可能是因为一个寺庙没有找到吧，带着些许祝福，把这个照片提前了。

　　归元寺，又名归元禅寺，有“汉西一境”的美称。其名取佛经“归元性不二，方便有多门”之意，大体为万法归一，途径万千，当然这只是个人理解，或许还有他讲。其始建于清顺治十五年（公元1658年），由浙江人白光、主峰两位僧人主持修建，至公元1664年方成，主峰便为第一任方丈。之后恰逢乱世，屡次兵乱，几多兴衰。现存建筑多为清同治三年（公元1864年）、光绪二十一年（公元1895年）及民国期间修建。所幸，文革期间受到了保护，祸乱不重。门票10元。

　　归元寺的建筑可称为有些“混乱”，再加上好多地方不开放，很多人在里面绕来绕去。虽然门票后有个简易图，但方位与比例还是不对的，网上也没有找到合适的导游图。幸好在寺内见到一个模型，拍了下来，也许会对他人有用。
　　归元寺的朝向就是个问题，它座西北，朝东南。来武汉之前一个同事专门嘱咐，一定要搞明白为什么不朝正东或者正南，是不是有什么说法。可惜仍未找到解释。后来我觉得可能是路歪了，就像我一直搞不准武汉的正东、正南，主要是因为一直在江边住，而长江的走向本来就偏。参照物无声无息，想不被误导得对自己的判断很坚定，一个外地人对当地的方位，多半是缺少自信的。很少轻易下个结论，于是我用google earth专门查了一下，现在确认，归元寺并未朝向正东，也不是东南，而是东略微偏南而已。至于原因，sigh，求解。

　　此为大山门，前书“归元禅寺”，背面为“应如是观”。
　　中国的大部分寺庙都是横匾，而归元寺是直匾。据记载，是因为清道光皇帝为表嘉许，曾赐玉玺一方，上刻“敕赐归元禅寺曹洞正宗三十一世白光主峰禅师之印”，故寺名方可直书。尚待考证，不过以后逛寺庙又多了一个需要注意的地方。

　　此为二山门。

　　之后映入眼帘的便是放生池，其内有乌龟无数，那莲花瓣上的可不是石头。

　　放生池两侧分别为钟楼、鼓楼。晨钟暮鼓，分东西两侧而立。

　　从放生池处往后走，是韦驮殿。因在装修，故朝向放生池的方向被帆布遮挡，只能透过脚手架看到其背面，上书“回头是岸”。

　　继续走，是全寺主殿，大雄宝殿。其始建于清顺治十八年（公元1661年），现存建筑为清光绪三十四年（公元1908年）重修。

　　其后是禅房，暂不对外开放。
　　归元寺内建筑的间隔很小，排列紧凑，少有大院，虽然是18mm的广角，但仍无法照全。所以多数仰视或者侧视。

　　从此进院往偏北方向转，过大士阁，是藏经阁院落。
　　仔细看来，藏经阁应该是归元寺内最高的建筑，其建于1920至1922年，两层楼阁式，高约25米。在其前也有一个放生池，又称翠微古池，池前有一露天观音。不过，这张照片显示不出它的高大，若是再往下看一张挂匾的图片，而那只是它一层的部分，或许能有些想象了。

　　藏经阁上有一块匾，上书“盛大宏阔”，仔细看时发现为黎元洪亲题，看题匾的年代，那时应是中华民国的副总统。
　　据查，1911年10 月，武昌起义爆发，归元寺成了起义军的总部，粮站亦设于此处。不可避免的，这里成了众矢之的，屡遭炮击。后来起义军撤退时，获得时任方丈的同意后，焚烧了寺内的粮食和军需物资，寺庙损毁严重，仅罗汉堂、老藏阁、普同塔三处幸存。中华民国成立后，为了感激寺庙的贡献，黎元洪副总统多次督导重建工作，并于民国四年亲题“归元古刹”和“胜大宏阔”两块匾额。

　　藏经阁的两幅楹联抄录如下，仁者见仁智者见智吧。
　　“见了便做做了便放下了了有何不了，慧生于觉觉生于自在生生还是无生”；“世外人法无定法然后知非法法也，天下事了犹未了何妨以不了了之”。

　　院落内有一钟亭，书“吉祥钟”三字，鸣钟收费，为国内众多寺院之常态。

　　回到大放生池处，往鼓楼方向转，过一长廊和武汉市佛家学会后，见罗汉堂。
　　五百罗汉堂始建于1850年，但1852年毁于兵乱，于1902年重建，并保存至今，为寺院中最有声誉的建筑。尤其数罗汉，更是成为很多当地人的一大爱好和逛归元寺的必备节目。

　　其布局成“田”字型，“田”字的四个“口”为四个天井，给深邃的殿堂带来了不错的采光和通风。罗汉则依据笔画而列，合计五百尊。

　　五百罗汉像是黄陂王氏父子历经九年，采用泥塑脱胎法制成，为全国现存最完好的五百罗汉群雕。

　　出罗汉堂后向南侧走，仿佛出了寺庙一般，然后转向西。

　　过一片空地后，北侧有一片正在施工的工地，其正中为双面观音。观音像的南侧是财神殿，旁有其他尚未开始经营的建筑。

　　如图，其北侧正在修建的是园通阁，一路上看到不少介绍，据说要成为一个标志性建筑。

　　这边基本是一片工地，施工处不少，好像有新闻介绍，归元寺要扩建几倍等等。我想，寺庙，作为一种文化，作为一种信仰，作为一种寄托，作为一种历史，作为一种沉淀，若是能够保留其原始的在大众心中的形象，我们不应反对商业。任何人、任何物都有自食其力、自力更生的权利。但毕竟各种事务在大众心中的形象不同，你倘若依靠某种形象吸引大家来到这里，而碰巧被吸引来的人成为了你的经济来源，那你便有义务、有责任保持这种形象。该形象若与不仅仅满足于自力更生的从商行为相悖，那再以此赢利，就有些食其叶、忘其本了。吃光了老本，丢了原本形象，如何再吸引人而来？
　　突然写了这么一段，想起少林寺，有些啰嗦了。你以山以水为看点，以旅游带动经济很好，但寺庙，与山水类景点不同，它承载了很多意义，尤其它是一种信仰和一种寄托的时候。它可以成为招牌，可以成为城市名片和旅游封面，这是寺庙名气对当地城市所作出的贡献。但寺庙自己就不要那么折腾了，到处冠名，到处赞助，寺庙挣那么多钱，想着上市开公司，这还能叫做寺庙么？

　　出归元寺，借着天气好，直接步行至古琴台。