此心安处

　　D4　9月29日

　　从小昭寺出来之后，先去旁边的快餐店里喝了杯饮料，消化一下知识，缕一缕思路。我们两个旅游喜欢深度游，不会看得不明不白。记得从布达拉宫出来，两个人坐在山脚下，依据这几天各自掌握的一点点知识争论达赖、班禅，争论历史年表，直到晚上迫不及待地打开电脑进行确认。这种讨论将一直持续到成都、重庆、北京…
　　休息了一段时间，缓缓高反，然后出发。

　　大昭寺离小昭寺仅几百米，位于拉萨老城的中心，其在藏传佛教中有着至高无上的地位。很多大朝拜来到拉萨的信徒，终点便是这里。这也是西藏很多重大佛事活动的中心，比如活佛转世的“金瓶掣签”仪式，便在此进行。
　　其与布达拉宫、罗布林卡一同被列入世界文化遗产名录。门票85元。

　　大昭寺与小昭寺同期，始建于唐贞观二十一年（公元647年），距今已有1300余年历史，是松赞干布为纪念尺尊公主入藏而修建，融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，是西藏现存的最古老的土木结构建筑，也是最辉煌的吐蕃时期建筑。

　　寺前广场，高高向天的两根为金刚柱，柱顶为铜鎏金日月、五彩华盖和牦牛尾，柱身紧裹藏民献上的经幡，每年会更换一次。这在西藏的很多寺庙前都能看到。

　　D4　9月29日

　　伴着发烧，彻夜未睡，高反使得脑袋成了一团浆糊。
　　睁着双眼，躺在床上看着天空逐渐绚丽的朝霞，下面是那巍峨的布达拉宫。

　　苦与乐，迎来了我的第29个生日。

　　布宫排队预约门票之后，在旁边的一间小店吃了些早点，然后前往小昭寺。因为高反，所以行程安排很轻松，今天只有小昭寺、大昭寺。之后再有时间便坐在寺庙广场晒太阳，看人来人往。

　　相传，当年文成公主进藏，行至现今的小昭寺处时，木车深陷沙地。因其上有佛祖的12岁等身佛像，故临时四面立柱，覆白绸供养。公主信佛，深信此为佛祖旨意，于是将佛像供奉此处，并建立了寺庙。

　　小昭寺，藏名“甲达绕木契”（查自《西藏王臣记》），根据西藏文化网上介绍，“甲达”是汉人的意思，“绕木契”是大院子。看到百度百科和大多数网站都介绍说“绕木契”是汉人的意思，我想应该错了。
　　其始建于唐，由文成公主主持修建，与大昭寺同时开工，合称为“拉萨二昭”。初期建筑仿汉唐风格、精美壮丽，后来几度被毁，如今殿堂多为后期重建。小昭寺座西朝东，“公主悲思中国，故东向。”
　　当地人进寺不要门票，游客则20元。

　　红白黄黑，基本所有建筑都是这种颜色，映着深蓝色的天空。

　　拉萨，是一个很多人向往，但很少人来了的地方。
　　其海拔3650米，是我国最高的城市。始建于公元7世纪，在松赞干布统一全藏后，将政治中心由山南迁于此，并建立了强大的吐蕃王朝，距今已有1300余年，是中国的第一批历史文化名城。

　　记得在火车上，那家藏族人好像给我们讲过，大昭寺和小昭寺在传说中是由山羊背土填湖而建成，之后四方八方朝拜的僧人或徒步、或磕头而来，围绕找大昭寺年复一年、日复一日地祈祷转经，最终走出了一条街，八廓街；转出了一座城，拉萨城。拉萨在藏语中，便有“佛像所在的地方”之意，指的便是释迦摩尼等身像。在藏族人心中，以大昭寺为中心，以八廊街为环线的古城，才是真正的拉萨。
　　后来查阅一些资料，又发现拉萨曾古名“惹萨”，而在藏语中，“山羊”称之“惹”，“土”称之“萨”，意义显见。

　　拉萨还有一个美丽的名字，日光城。这让我想起了香格里拉古城，它有“月光之城”之名。

　　古时政教合一，佛教至高无上，再加上信仰深入人心，很多寺庙都依靠藏民的捐献，修建得珠光宝气、金碧辉煌。但除去宗教发展，在民生和经济方面始终未得到很高的重视，故拉萨古城的建筑曾多岌岌可危。同时随着人口的增加，城市的发展，古城改造和新城发展成了必然。拉萨这点很好，它没有走像中国很多城市那样的暴力拆除古城——建设新城——再花大价钱打造仿古一条街的奇怪路线。而是以保护、修复古城为主，同时围绕古城建设新城。
　　此为拉萨城全景，四面环山，正前方为雅江支流拉萨河。摄于哲蚌寺。

　　入藏有几条景色不错的线路，比如青藏、川藏、滇藏。当然，景色主要在地上，最好是自驾，然后火车，最后飞机。最近看到一组照片，让我对骑行这个运动的兴趣倍增。也许等我五十岁后，抑或更大些，会骑着一辆单车，再次丈量一下祖国，重走那些到过的地方，重拾一下年轻而美好的回忆。若到退休后仍能保持这种活力的，多有一定的社会认可和个人实现，当然不可缺少幸福的家庭与良好的心态，算是一个人生目标吧。
　　好吧，不跑题了。我们这次本想青藏线进，川藏线出，但时间着实紧张，何况今年的假期已经超标。就这，还要背着笔记本上路，公司配得联想笔记本还是14寸宽屏，电池、电源线又占了登山包一层，看着别人拿出小巧的ipad拉风，默默地揉着自己日渐消瘦的肩膀。

　　川藏线包车要6-7天，这次时间不允许，且季节有些偏晚，便拉萨直飞成都了。再说，阿里无人区早晚要进的，而且不去冈仁波齐转一次山，总觉得有些缺憾，西藏肯定还会再来。青藏线则包车者不多，我们最终选择了铁路进。
　　不走川藏线，在拉萨的时间便宽松了不少，可以多发发呆，晒晒太阳。懒懒的、暖暖的。出发前，老婆说，老公你真好，难得时间排得不满，可以睡懒觉。回程时，老婆说，你太阴险了，怎么除去拉萨，哪里都那么累，那么冷。

　　好吧，我要承认，用一篇文章专门写青藏线，有点凑数的感觉，而且我也实在找不出多少照片，毕竟隔着T27那双层且并不算透明的玻璃，效果也一般，拿出来有些抹煞了眼睛的想象。不过，即使这样，也有一些人在还没进藏时，愣是把相机咔嚓没电了….

　　先放一张雪山的，根据时间来看，应该是唐古拉山脉。隔着玻璃效果不算太好，好看的照片都在墨脱、珠峰、纳木错这三条线上，多等几天。

　　选择西藏，选择了一种生活。在墨脱、在珠峰，手机没有信号的时候，身边只有妻子陪同，除去旅游再无旁骛，免除了一切世俗与打扰。日出而作，日入而息，吃饭、睡觉、行走，如此而已，简单的生活、简单的旅游。这是另一种生活方式。
　　归来，飞机落地的瞬间我曾对北京好感倍增，竟也如此这般亲切。古老的前门、宽阔的长安街，竟然有些湿润的天气和适宜的温度，着实给人一种享受。而之后，转天出差的火车上便收到工作电话，掏出笔记本，开始默默地整理报告。好不容易推开了无边无际堆垒成山的工作，手机又收到短信，大盘跌至了2374。这也许便是生活的真实。

　　独在异地，小心翼翼地拿出相机存储卡，一张张地择选着深蓝背景的照片，重拾那份心情。回想起蓝天、雪山、湖泊、经幡，还有出行前的冲动、震撼的美景，我想，是该留下些文字。有所不同的。

　　当然，我的游记可能还是偏向于攻略型，抑或成为景点介绍或者照片罗列，这似乎要取决于工作是否繁忙。不过，如果你要去西藏，要去墨脱或者珠峰，我强烈建议看看我的游记，不要轻信他人的。譬如走墨脱、防蚂蝗，相信我的更实用些。
　　记得在拉萨的贡嘎机场，买了一本《西藏旅游》杂志，其中专题介绍了墨脱。说实话，多数人的描述略有夸张，甚至包括一些专业编辑，对于《生死墨脱路》这样的标题，我总觉得有些大了。但看看老婆的双脚和被蚂蝗咬得血淋淋的双手，看看老虎嘴泡在水中石块和塌方区的悬崖，又或许是我过于了麻木。
　　墨脱出来，老婆哭了，她说，墨脱的美丽在于经历过，而后去回忆。

　　刚到西藏的时候高反，夜里高烧、辗转反侧，白天头重脚轻、步履维艰。对西藏的印象除去蓝天、艳阳，着实分不清什么。若抬起痛不欲生的头，似乎也只有模糊的经幡在摇曳。但当我漂泊多次，最终来到暮野驴舍时，抬头仰望颜色鲜明的经幡，然后被墙壁上各式各样的留言所触动。离开前夜，我们也留下了自己的感触，然后看着墙壁上的各种心情，眼中噙泪。我深爱上了拉萨。

　　谁，执我之手，敛我半世癫狂；
　　谁，吻我之眸，遮我半世流离；
　　谁，抚我之面，慰我半世哀伤；
　　谁，携我之心，融我半世冰霜；
　　一位南京姑娘在墙壁上留下了仓央嘉措美丽的文字，而我心里给出的答案则是西藏。